Mijn 92'er 2.0i rijdt erg fijn, alleen zijn we het er onderling nog niet over eens wanneer er zacht, en wanneer er hard geveerd zou moeten worden.
Om wat objectiviteit te krijgen in dit gevoelig onderwerp, heb ik een LEDje op de draad van de hydractive-klep gezet.
(Pin 7, zwarte connector, H3 ECU)
Klep in enkelvoud, want het is de originele versie 1 hydarctive, zoals Citroën het oorspronkelijk bedoeld had.
Volgens de onvolprezen Tramontana site, heeft Hydractive I de volgende functionaliteit:
(zie: https://citroen.tramontana.co.hu/en/suspension/hydractive-summary )
Ik heb deze beschrijving vertaald, en kijk of het klopt met wat mijn LEDje zegt.
1. Kontakt uit.
Wanneer de deuren of de achterklep geopend worden, wordt de vering zacht.
Als de deuren gesloten worden, gaat na 30 seconden de vering op hard.
Als de deuren open blijven, gaat na 10 minuten de vering op hard.
2. Kontakt aan, rijden.
Als de deuren gesloten worden en het kontakt ingeschakeld zonder te starten, dan gaat de vering voor maximaal 30 seconden naar zacht.
Als de wagen begint te rijden, blijft de vering 30 seconden zacht, tenzij een snelheid van 30 km/h eerder is bereikt.
Hierna gaat de automatische regeling in werking.
Met de schakelaar in comfort stand, werkt de automatische regeling.
Afhankelijk van rijomstandigheden is de auto meestal in de zachte stand, maar gaat in harde stand als dat nodig is.
Redenen zijn onder andere: snel optrekken, remmen, snel een bocht nemen.
3. Stoppen, kontakt uit.
Als de deuren gesloten blijven en het kontakt wordt uitgeschakeld, dan gaat de vering voor maximaal 30 seconden naar zacht.
Hierna is het gedrag weer als onder 1.
Gedrag van de auto:
Ik zie drie verschillende gedragingen.
- Voor het rijden:
Alles bij 1. klopt.
Deur open, LEDje aan, deur dicht, na 30 seconden LEDje uit.
De 10 minuten timer heb ik niet getest, dat geloof ik wel.
- Tijdens het rijden:
Als ik ga rijden, dan gaat het LEDje ergens bij 15 km/h uit, en gaat niet meer aan.
De vering bleef hard.
- Meteen na het rijden (kontakt af):
Bij het openen van de deuren of op kontakt zetten flitst de LED heel even, blijft daarna uit.
- Na "een tijdje" werkt het weer als bij 1.
Dit gedrag was over een aantal dagen heen te reproduceren.
Dit klonk mij als een temperatuurprobleem in de oren.
Aangezien ik meende dat er af en toe wel zachte vering was vóórdat ik de LED had ingebouwd, heb ik de voorschakelweerstand ven de LED van 330 Ohm, naar 1 kOhm verhoogd.
Dit hielp niet, zelfde gedrag.
De volgende stap was het loskoppelen van de snelheidsopnemer die in de kabel van de snelheidsmeter zit.
Hierna werkt de Hydractive gedeeltelijk.
De vering bleef op zacht, tenzij ik het gaspedaal snel intrap, of snel loslaat.
Het systeem reageert niet op hard remmen, snelle bochten, of snel / ver sturen.
Ook hier blijft het systeem af en toe op hard staan, en ik weet nog niet hoe dat te reproduceren.
De methode om weer naar een werkend systeem te komen is anders: kontakt uit en weer aan reset blijkbaar de Hydractive ECU.
Ik heb het ding eens uit elkaar gehaald, het heet de 6160.16 Hydractive I speed sensor.
Stelt niet veel voor, het is een tachogenerator / pulsgever.
Ik kon er zo gauw niks fout aan zien.
De spoel is 275 Ohm.
Er komt ook wat uit:
( Ik kwam een hand tekort, vandaar het hoogprofessionele niveau van deze clip... :-) )
https://www.youtube.com/watch?v=Mu0rIi0MBoY
Hoe nu verder...?
Mijn kennis van Hydractive is beperkt, dus misschien zit er iemand op het forum die me kan helpen met deze vragen:
1. Ik lees op andere forums dat men live sensor data uitleest met de Lexia.
Kan dit ook op een XM Y3 die niet die grote rechthoekige diagnosconnector heeft?
2. Recht onder de accu zit op het frame een hyraulisch ding met een connector er aan.
Is dit de hydractive sensor voor de remdruk, en is dat degene die je schoon kan maken?
3. Onder de wagen, bij de voeten van de bestuurder, zit ook een hydralisch ding met een stekker er op.
Is dit de Hydractiveklep, of de veiligheidsklep?
4. Hiero zie ik nóg een snelheidssensor, blijkbaar op de versnellingsbak, onderaan de kabel.
Waar is die voor? Voor de injectie ECU?
Andere opmerking, hints en tips zijn ook zeer welkom!
Aanvulling: er zijn geen fouten in de Hydractive ECU, en het lampje gaat even aan als ik m op kontakt zet.
Er zit een 2 polige stekker in je computerbak. Daar is tie mee uit te lezen. Dat kan nog met een zelfgemaakt knippertestkastje. Lexia denk ik niet. Een ouder testsysteem van Citroen wellicht.
De snelheidssensor is een Hall-sensor, die idd een srt sinusgolf geeft. Als ik je proffessionele film zie, doet tie het wel.
Gaspedaal sensor lijkt wel wat te doen, maar helemaal goed? Zou je kunnen testen.
Stuurhoeksensor is berucht.
Oftewel, uitlezen is de meest praktische manier om t te ontrafelen
Jaap
Ten eerste.., Goed Bezig!
Lekker methodisch testen ipv gokken. 
Bij het ontbreken van een signaal van de snelheidssensor gaat de hydractief ecu in een 'noodloop'. Dat wil zeggen dat het dan een voorgeprogrammeerde 'aanname' gaat doen over de snelheid. (iets van 50 of 100 km/u)
Dus dat het hydractief gedrag verandert door het lostrekken van die stekker geeft wel het idee dat het iets met die sensor of de bedrading ervan te maken heeft.
Qua bedrading is het sowieso geen slecht idee om na te lopen of alle verbindingen nog wel corrosievrij zijn. Daar zijn de eerdere types XM berucht om. Vooral de verbindingen naar de massa.
Antwoorden.
1. Er zijn verloopstekkers voor de Lexia EvoXS (dat ding dat iedereen als kopie uit china besteld en de officiële echte) waarmee je 2-polig kan uitlezen. Die van mij heb ik alleen nooit aan de praat gehad geloof ik. Maar theoretisch zou het moeten werken en moet je inderdaad 'live' de sensordata uit kunnen lezen.
(als ik morgen tijd heb zal ik eens met de Proxia (nagenoeg hetzelfde als Lexia) kijken wat er te zien valt.
2. Ik neem aan dat de sensor die je bedoelt zo goed als op de hoek van het subframe ligt. Een soort van vertakkingsblok. Dat is inderdaad de remdrukschakelaar. Deze schakelt bij 30 bar.
3. Dat is inderdaad de veiligheidsklep. Qua elektronica ddoet die naar mijn weten niets met de ECU en laat alleen het 'STOP'lampje op je dashboard aangaan.
4. In jouw geval is de sensor op de bak inderdaad alleen voor de het motormanagement. Later toen ook de KMtellerklok digitaal werd aangestuurd verviel de sensor op de kabel en kreeg de HA-ecu z'n informatie vanaf de baksensor.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dank je voor het compliment en vor de antwoorden!
Ik vind het belangrijk om het methodisch aan te pakken; Er zijn zo veel variabelen in het spel hier...
Dat van die noodloop had ik ook gevonden in de hydractive training op blz 70.
Het ding neemt de strategie aan voor 100km/h.
Ik snap alleen niet helemaal waarom het ding er dan toch soms mee ophoudt.
Blijkbaar zitten er meerdere fouten in het syteem?
Ik heb trouwens nog steeds een oplichtend hydractieflampje bij op contact zetten, en nog steeds géén storingen in de ECU...
Ik heb trouwens maar één snelheidszender.
De snelheidsmeterkabel komt bij de bak in een soort klem uit met een rubber dingetje. (en 30 jaar bagger! :-) )
Ik kan trouwens de fouttoestand ¨kort knippertje bij deur open of contact aan" ook reproduceren als ik de connector bij de rechter voorveerbol los trek en weer terug steek met lopende motor.
Mijn boerenklompengevoel zegt dat er wel eens een rot contact zou kunnen zitten in de verbinding naar de hydractiefklep.
Als ik in die training kijk, zijn er namelijk maar weinig foutstrategieën die een harde stand veroorzaken.
Het is óf brakke voeding van de ECU, óf een rotte verbinding met de klep.
De rest heeft allemaal geen gevolg, of een aangepast programma.
Nu is alleen de vraag waar dat ding zit...
Die andere elementen zijn het dus niet.
Als ik de kabelboom volg, dan kom ik ergens boveonop het subframe, naast de hydractive veerbol uit, klopt dat?
Van boven is er geen connector te zien, kan je hem van onder wel zien?
Ziet er ingewikeld uit al die metingen.
Ik was er achter gekomen dat de electroklep een storing weergeeft op de radio tussen de 900 en 990 Hz middengolf je hoort hem schakelen.
dat was voor mij voldoende
Citroën XM is bijzonder, Hou hem heel !!
Is het een idee om wat eenvoudiger te beginnen?
De spoel die de HA klep opentrekt heeft minimaal 10 volt nodig om in beweging te komen, proefondervindelijk vastgesteld. Bij mijn ex XM was op een gegeven moment een magere 6,2 volt over aan de stekker op de spoel. De spoel wordt rechtstreeks uit de HA computer gevoed, daar kwam nog ongeveer 8 volt uit.
Ik heb er een relais tussengezet die rechtstreeks, via het relais geschakeld door de HA computer, vanaf het zekeringenkastje voor de accubak de spoel van stroom voorzag. (In dat zekeringenbakje zijn een paar lege posities die heel handig zijn voor LPG installaties en dit soort oplossingen).
Meet eens hoeveel volt er op de spoel terechtkomt.
Ik meen me te herinneren dat er een bepaalde spanning nodig is om die klep te openen, maar dat het daarna een oscillerend signaal wordt?
Continu 12 volt op zo'n klep zou hem dan vernietigen
Jaap
Klopt Jaap.
Er komt een halve seconde 12 V gelijkspanning op, en daarna hoogfrequent dat op de multimeter ongeveer 6V aangeeft.
Er hebben blijkbaar mensen jaren rondgereden met een relays dat er hoppa 12V op knalde, maar dat is niet zoals ze het bij Citroën bedacht hadden.
Ik ben niet veel verder gekomen, het is veel te koud om aan de auto te prutsen.
Wel veel tijd om te contempleren natuurlijk... :-)
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de volgende stap is om de draadboom te onderzoeken waar de klep, de onderstelhoeksensor en de remsensor in zitten. ( resp. 433, 153, en 670)
Van deze onderdelen doet alleen de klep het soms, dus misschien een draadbreuk.
Het kan ook zijn dat er een tijdelijke draadbreuk in de draden voor de klep zit, want dan gaat de boel in noodloop op hard.
Affijn, het is gissen tot het voorjaar! ;-)
De klep wordt inderdaad met 12 Volt geschakeld en daarna open gehouden met een PWM-signaal. Dat is energie-zuiniger en geeft minder warmte voor de spoel.
Hoeveel het PWM-signaal is staat nergens beschreven. Wel kan je 'm terughoren op de MW-band van je radio rond de 900kHz. Geluid is Soepel en Stilte is Stug.
Als je de draadbundel SB verdenkt zou ik eerst eens weerstanden gaan meten op de aansluitstekker (7N) ervan. Deze platte zwarte 7-polige stekker ga je terugvinden achter je veerbol aan de passagierszijde.
De draadbundel zelf loshalen is feest. Die ligt op je subframe langs / tussen je stuurhuis door gelegd en dan richting de voorkant.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik heb geen radio met MW, dus ik heb een LEDje op mijn dashboard gemaakt dat aan de kant van de computer op de draden naar de klep zit.
Ik heb die draadbundel gevolgd, en het lijkt me inderdaad een heel gekloot om die er uit te halen.
Tot nu to verdenk ik - voor mijn zielerust- de connector aan de kant van de klep, dus die wil ik inspecteren.
Maar goed, ook daarvoor moet de vorst weer uit de grond zijn! ;-D
Gisteren weer wat uitgezocht.
Aangezien er geen foutmeldingen in de veercomputer zitten, zou je denken dat het iets is dat in een toestand komt waardoor de vering op hard gaat.
Dit zijn bijvoorbeeld het remdrukkontakt en de auto / sport schakelaar.
De tweede leek goed te werken, maar de remdrukschakelaar leek een onderbreking te hebben.
De schakelaar is normaal gesloten, dus als er een draadbreuk is, dan neemt het systeem aan dat er geremd wordt, dus de vering op hard moet.
Ik heb een tijdelijke doorverbinding gemaakt tussen pin 1 en 7 (remkontakt en massa) op de 7 polige connector die achter de rechter veerbol ligt, en toen werkte alles: het stuur bruusk draaien, plots gas geven of loslaten, en drempels nemen schakelden allemaal de vering op hard.
Ideal, zo'n ledje op het dashboard!
Na verwijdering van de doorverbinding deed zelfs de remdrukschakelaar het!
Helaas duurde het maar een paar kilometer zweven tot de boel er weer mee ophield.
Toen dus de doorverbinding maar weer er op gezet, maar daarna werkte alles maar een goeie 100 meter.
Mijn vermoeden is dat er een sluiting of onderbreking ergens in de draadboom naar beneden zit.
Door het rommelen aan de draadboom is die er tijdelijk uit gegaan, maar door het trillen tijdens het rijden is die weer terug.
Toch de garagekrik maar eens opzoeken....
Ondertussen een nette variant van het knipperkastje gemaakt:
Mochten er liefhebbers zijn, ik heb nog spul om er meer van te maken.
Check ook eens even de verbindingen onder het LHM-vat. Serie 1 had daar ook frequent een probleem
Jaap
Verbindingen onder LHM-vat? Interessant, welke functies lopen daar?
Toch weer een XM!? Ja, toch weer een XM!
Alles eigenlijk vanuit het motorcompartiment. Veercompu, motor bekabeling, bedrading vanaf de accu
Jaap
Veercomputer heeft toch echt z'n eigen kabelboom.
Zo'n beetje heel de hydractief-meuk loopt via de passagierszijde met z'n eigen kabelboom met uitzondering van een aftakking voor de snelheidssensor en een aftakking over het subframe voor de HA-klep en andere sensoren.
Geen van allen lopen via de 15N/9M stekkers onder het hydrauliekvat.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.