Opmerking: Graag had ik deze howto nog wat verduidelijkt met enige foto's. Mocht iemand foto's hebben van zijn ABS-crap, dan graag een PBtje dan zet ik ze hier bij, ter verduidelijking!
Ik heb deze how-to geschreven omdat mijn ABS-systeem bijna altijd een foutmelding gaf. Op die manier kwam mijn XM niet door de keuring, dus dat moest opgelost worden. Omdat dat nogal een lastig klusje werd dat enigzins uit de hand liep, besloot ik mijn vergaarde kennis te delen met de rest van de XM-liefhebbers, zodat het wiel niet 2 x uitgevonden hoeft te worden.
KANTTEKENING: ik heb alleen ervaring met het Bendix systeem, zoals dat geleverd werd op XM's tot pakweg 1998 (correct me if I'm wrong?) maar in ieder geval op de meeste XM's gemonteerd zit. Overige XM's bezitten een systeem van fabrikaat Teves, maar de meeste hieronder volgende raadgevingen gelden net zo goed voor dit systeem.
Moeilijkheidgraad: 7/10
Benodigde tijd: sterk afhankelijk van waar de storing nu precies zit.
Kan uiteenlopen van 1,5 uur tot enkele dagen, mede afhankelijk van ervaring, technische achtergrond etc.
Benodigdheden:
Werkwijze:
STAP 1
We beginnen met het uitlezen van de storingen in de ABS-computer. Dit geeft ons richting waar we het probleem moeten zoeken, en dus ook hoe we het op kunnen lossen.
Meestal zul je 2 storingen vinden: een permanente fout wielsensor (rechts/links achter of voor) samen met een permanente fout powerrelais. Maak je in eerste instantie niet druk om het relais; de ABS-computer schakelt het ABS-systeem niet in als een een fout aan de wielsensoren gemeten wordt, maar registreert dan wel doodleuk het niet inschakelen van het powerrelais als fout... Typisch Frans dus.
Reset de veroorzaakte storingen, en kijk welke storingen terug komen. De kans is groot dat je exact dezelfde storingen terug zult krijgen.
We weten nu in ieder geval welke sensor(en) problematisch is (zijn).
STAP 2
Trek de stekker los van de sensor die het probleem veroorzaakte. Krab de contacten zo goed mogelijk schoon met een klein schroevendraaiertje, spuit ze in met contactspray, vul het mannelijke deel van de stekkerverbinding met vaseline en duw de stekkers weer in elkaar.
Test je systeem door de boel op contact te zetten, dan wel de motor te starten. Gaat je ABS-lampje na enige seconden uit? Gefeliciteerd, je hebt het al gefixt. De vaseline zou ervoor moeten zorgen dat je reparatie enkele jaren blijft werken.
STAP 3
Goed, je hebt de stekkerverbinding netjes aangepakt, en toch blijft de storing aanhouden. Lees opnieuw de ABS-computer uit om er zeker van te zijn dat nog steeds dezelfde sensor de fout blijft veroorzaken. Wordt er nu een andere sensor vermeld, pak daar dan ook de stekkerverbinding van aan zoals beschreven in stap 2. Zo niet:
Haal de stekkerverbinding weer los, en meet op de pennen van de sensor de weerstandswaarde. Dit zou rond de 1200 ohm moeten liggen. Behoorlijke afwijkingen zijn toegestaan, zolang de waarde maar niet in de Mega-ohms loopt.
Meet je een oneidige waarde ("1" in het display van je multimeter) dan heb je kabelbreuk óf een stukkende sensor.
Knip stukken van 5 á 10 centimeter kabel af van je sensor, en meet steeds de weerstand. Als het kabelbreuk betreft, dan meet je op een gegeven moment een juiste waarde. Soldeer dan een passend stuk kabel tussen je sensor en de stekkerverbinding, liefst hittebestendig siliconensnoer.
Test weer of het lampje uitgaat op je dashboard. Zo ja, wis de fouten uit je ABS-computer en ik wens je nog vele veilige kilometers. Zo nee: u bent zojuist toegetreden tot het leger der bezitters van XM's met een zeer hardnekkige storing. Wij gaan u verder helpen in stap 4.
STAP 4
Nu gaan we het systeem gewoon met frontale aanval te lijf: we meten de hele boel nu systematisch door, te beginnen vanaf de multistekker op de ABS-computer.
Dit zorgt ervoor dat we de meetwaarden krijgen zoals de computer ze 'ziet', en dat is dus net wat we willen want dan komen we dichter bij de oplossing van het probleem.
Open je computerbak, dit is de zwarte bak die zich rechts voorin je motorruimte bevindt. (als je voor de auto staat, is dat dus aan de linkerkant.) Je ziet hier 3 computerkastjes achter elkaar. Wij willen de achterste hebben, dus diegene die het meest richting de passagiersstoel zit. Haal de pluspool van de accu los (doe dit altijd als je aan het electrisch systeem van de auto werkt!)
Je weet al welke sensor(en) problematisch zijn in jouw XM. Zoek op in het lijstje hieronder welke pennen van de stekker hierbij horen en meet ze door. Ben je een die-hard en wil je een all-inclusive endlösung (en dat wil je, na al het werk tot nu toe :wink: ) dan meet je de hele stekker ff door. Om de +12 volt via de zekering F1/contactslot te meten, mag je voor deze ene keer de + van de accu weer terugplaatsen :wink::
Doormeten van je ABS-computer, ABS-blok, sensors en je bedrading ertussen:
-Maak de 35-polige stekker van de ABS-computer los (in de computerbak). De reden dat we hier gaan meten, is dat je nu ook de bedrading en alle overgangsweerstanden van stekkers e.d. meet.
Oftewel, we meten de waarden zoals de ABS-computer ze 'ziet', dus dat zijn de meest representatieve waarde om het probleem voor eens en altijd te tackelen.
ik ga hier de algemene te verwachten meetwaarden neerzetten, ik laat het aan jezelf over om te bepalen wat je wilt uitmeten, aan de hand van de foutmelding die je eerder hebt uitgelezen.
Bestaat het vermoeden dat er een kabelbreuk is in de bedrading tussen ABS-computer en ABS-blok, dan geef ik hieronder nog een overzicht van welke pin op de 39-polige stekker in verbinding staat met een bepaalde pin op de 7 of 5 polige stekker op het ABS-blok.
Op die manier kan men eenvoudig de bedrading doormeten.
STAP 5
If all else fails (en dat was bij mij natuurlijk het geval :roll: ) dan is er nog 1 ding waar het aan kan liggen: het printje dat aan het ABS-blok bevestigd zit, met het powerrelais. Dit was bij mij het geval. Heb je het geluk :roll: dat je nu nog steeds in de race bent, doe dan het volgende:
Zoek het ABS-blok aan vóórin de auto, tussen je versnellingsbak en je radiateur, ondr de accubak, ongeveer links van het midden (rechts als je voor de auto staat). Hier zit een zwart kastje op met 3 stekkers boven elkaar. Het is het makkelijkst te bereiken vanaf de onderkant van je XM, dus een brug of smeerput bewijst hier goede diensten. Heb je die niet, dan kan het eventueel ook wel van de bovenkant.
Op dit ABS-blok zit een zwart plastic kastje, hiet zitten de stekkers op aangesloten. Neem de bovenste en onderste stekkers los (accu afkoppelen!) en spray deze in met contactspray. Pruts nu de middelste stekker los, deze is lastig. Je moet het metalen beugeltje aan de onderzijde van de stekker induwen aan beide uiteinden van de stekker, dan kun je de stekker afnemen.
Als je eenmaal zover bent, draai dan de 2 schroefjes aan weerszijden de onderste connector los. Deze connector kan je nu losnemen van het zwarte plastic geheel, waardoor de draad aan de middelste connecor ook vrijkomt.
Nu kan je de drie inbusbouten losdraaien waarmee het zwarte plastic gedeelte vastzit.
Nu kun je 2 dingen doen: deze "black box" uitwisselen voor een bewezen werkend exemplaar, of je bent een cheap-ass nigga met haast (zoals ik), en eigenwijs bovendien (zoals ik).
In het laatste geval snij je het kastje rondom open met een Stanley-mes, en je soldeert alle soldeerpunten netjes na met wat extra tin. Meer kun je niet doen want de connectors zitten vast in het voorste stuk plastic, maar doorsolderen zou meer dan voldoende moeten zijn. De echte die-hards gaan ff na of het relais nog wel schakelt én goed de spanning doorgeeft als het schakelt (geen ingebrande contacten) Dit relais zorgt er ook voor dat het ABS-lampje op je dashboard wel of niet dooft, dus check het ff goed!
Lijm het kastje weer goed dicht (moet waterdicht zijn!) en plaats het weer terug.
Sluit je accu weer aan en geniet van een werkend ABS-systeem. Sure did the trick in my case.
ik zoek nog foto's/plaatje/tekeningen om dit verhaal wat te verduidelijken, zoals het nu is, is het wel erg abstract als je nog nooit met de respectievelijke onderdelen gewerkt hebt.
Extra tips:
-Het is mij gelukt om een vóórsensor te gebruiken als achtersensor, hoewel de laatsten iets korter zijn. Een dikke zelfgesneden pakking ertussen loste het probleem op. Mag ook iets anders zijn, een ringetjes o.i.d. maar zorg er wel voor dat de ruimte tussen sensor en draagarm waterdicht afgesloten wordt anders krijg je het kreng er nooit meer uit.
-Zoals al eerder gezegd: het is mij ook gelukt om een ATE (Teves) sensor in een Bendix systeem te gebruiken. Of dat andersom ook gaat, zou ik niet durven zeggen. Wie is de eerste om het te proberen?
-Voor diegenen die met een knipperkastje werken, plaats ik hieronder nog de mogelijke foutcodes met hun betekenis:
Chapeau voor `t duidelijke artikel :clap: , had ik eerder moeten hebben. :D
Ik begrijp alleen niet hoe het je gelukt is zo`n Teves sensor te integreren in je Bendix systeem .
Teves heeft een veel hoger ohmage , slaat je ECU dan niet op tilt? :shock:
Groeten,
Jos
Omdat 1 van de sensoren van dat systeem dezelfde impedantie heeft als de Bendix, uit mn hoofd kon een achtersensor op de voorkant. Maar dan moet je wel ff solderen want die kabels zijn natuurlijk te kort.
In mijn geval heb ik een vóórsensor aan de achterkant gemonteerd.
Daarnaast zou het heel goed kunnen dat een ABS-computer met name reageert op (bijna) nul ohm en/of absurd hoge weerstand.
M.a.w. ik denk dat daar flink wat tolerantie in zit. Let wel: dit is slecht een aanname van mij!
Verschil in impedantie tussen de verschillende types is 2 keer zo hoog; 1400 tegenover 2600 ofzo? Dus dat kan die computer echt wel doorhebben
Knap van die computer .
Als je overal Teves sensoren op zou zetten , zou die het dan ook doen ?
Vermoed van wel , gezien het experiment met 1 Teves sensor.
Zijn wel een stuk goedkoper dan die Bendix gevallen. :D
Maar wel tricky om dat uit te proberen :?
Bendix heeft lage impedantie achter en hoge voor. Daarom werkt dit wel en andersom niet
Volgens mijn Vraagbaak hebben ze zowel voor als achter allemaal gemiddeld 1100 Ohm, Bendix dan hè.
Zo, het kost een uurtje of 2, maar dan heb je ook wat. Namelijk: nette tabelletjes :lol:
Volgens de Vraagbaak en de andere docu die ik heb zijn zowel Siemens als Bendix voor + achter gelijke impedantie.
Inmiddels ben ik dan wel zo benieuwd dat ik zou willen meten. Overigens heb ik ook vaker gelezen dat sommigen sensoren hebben kunnen uitwisselen tussen de beide types, ik ben natuurlijk niet de eerste die dat gewoon geprobeerd heeft. (uit armoe :mrgreen: )
Dat heb ik al uitgebreid gedaan tijdens mijn ABS storingstijd.
Allemaal ongeveer 1100 Ohm.
Denk daarom eigenlijk dat de computer meer de spanning meet die tussen 50-2000mV moet fluctueren.
Dit is zowel bij Teves als bij Bendix hetzelfde.
Ook uit te lezen dus op je computerstekker op de sensorpinnen( zie schema boven) of rechtstreeks op je sensorstekkers, door langzaam je wiel te draaien.
Geen of een te zwak signaal kan duiden op een gebroken tandkrans of een verkeerde afstelling van de sensorspleet, plus vervuiling van die spleet natuurlijk.
Klopt inderdaad Jos, en dat is ook nog een waardevolle aanvulling. Bedankt daarvoor!
Deze meting kan je uitvoeren als je het wiel langzaam draait, ongeveer 1 omwenteling per minuut.
Hier heb je dus wel een goede, gevoelige multimeter voor nodig.
Hulde voor het uitgebreide verhaal.
Sensoren schoonmaken, doormeten en met vaseline monteren is het eerste wat ik bij elke "nieuwe" XM doe.
Wat ik in het verhaal mis is het relais dat voor de accubak zit.
Al twee keer meegemaakt dat daar de boel gecorrodeerd was. Simpel te verhelpen.
Ook maakte ik al twee keer mee dat je na deze operatie toch nog een brandend lampje hebt. Dat ging bij mij na 1 à 2 km rijden uit, vandaar stap 3.
Als je die drie dingen gedaan hebt denk ik dat je al 95% van de problemen oplost.
Daarom denk ik dat de juiste volgorde van aanpakken zou moeten zijn:
1: stekkers van de sensoren los, meten, schoonmaken, vaseline erin en weer monteren.
2: relais voor de accubak idem.
3: rondje rijden
Als het dan nog niet wil ga ik helemaal mee met het oorspronkelijke verhaal.
Achterstallig onderhoud brengt iedere XM op de sloop.
Dat zou inderdaad een goede quick-fix volgorde zijn Jan. Ik wilde in deze howto echter uitputtend zijn en mensen de info geven om echt het héle ABS-systeem door te lichten. Ik probeerde daarbij de stappen te laten verlopen van meest voorkomende fout tot meest onwaarschijnlijk.
Het relais dat voor de accubak zit beschrijf ik in stap 5. Als jij daar nog ergens een additief relais hebt zitten besides het powerrelais, dan heeft mijn TCT dat niet. Staat ook niet op de schema's. Het kan natuurlijk zijn dat bij een Teves systeem de boel nét iets anders ligt! Ik beschrijf hier vooral de Bendix shizzle.
Aanvullingen zijn uiteraard altijd welkom.
Het is inderdaad dat ding van stap 5. Lexia wijst daar keurig op.
Je ziet nogal eens dat mensen (ook garages) enorm veel overhoop halen en nieuwe sensors monteren terwijl dat helemaal niet nodig is.
Als je je verhaal een klein beetje aanpast voorkom je dat misschien. Vandaar mijn suggestie.
Achterstallig onderhoud brengt iedere XM op de sloop.
Eerst kijken/meten, dan pas vervangen. Ik dacht het ook zo beschreven te hebben.
Je hebt gelijk dat de Lexia een foutief powerrelais opmerkt.
Helaas geeft Lexia die foutmelding ook wanneer het relais de voeding van de ABS uitschakelt vanwege een andere, kritische fout in het ABS-systeem. Dan heb je die foutmelding, maar je moet dan eerst het onderliggende probleem oplossen. Daarna zal je ABS gewoon werken en kun je de foutmelding van het relais eenvoudig wissen.
Qua structuur en opbouw van deze howto: het had altijd anders gekund. Ik ben het met je eens dat het ook beter/overzichtelijker had gekund.
Echter, ik wilde zóveel info in dit verhaal stoppen, omdat ik een uitputtende ABS-howto wilde maken, dat het moeilijk werd om de boel echt overzichtelijk te houden.
Ook ben je er op een gegeven moment aardig wat uurtjes mee bezig geweest, en dan moet je er een punt achter zetten.
Ik hoop in ieder geval dat mensen hun voordeel kunnen doen met hetgeen hier verzameld is.
dat iemand hier z'n voordeel mee kan doen als er hij of zij een ABS storing heeft is een zekerheidje!
Geweldig gedaan, mooi overzicht. En je moet toch altijd nadenken en uitvogelen wat er precies in jouw situatie aan de hand kan zijn.
Een volledig verhaal als dit van te voren doornemen geeft je dan een uitstekende leidraad!
Inderdaad een indrukwekkende handleiding. Maar zoals CDPF al zei, ik zou er heel graag foto's bij zien. Dus als iemand goeie plaatjes heeft bij de diverse beschrijvingen, graag naar CDPF PB-en! :thumbup:
Anders bij de eerstvolgende sloopmeet ff eraan denken om een plaatje te schieten van de desbetreffende onderdelen en hun plekkie.
Dás een goeie, neem ik mijn macro toestelleke mee! :wink:
Nog een klontje data van verschillende fori:
Er zijn vier soorten ABS op de Xm geleverd: twee modellen Bendix op de phase 1 and vroege phase2 modellen, Teves op de phase 2 modellen, en op sommige V6´en Teves20.
Bendix 1 en 2 hebben verschillende sensor weerstanden, de nokkenring is anders en de ECU is anders.
Helaas hebben de pluggen van deze incompatibele sensoren wel dezelfde groene kleur...
Sommige mensen melden dat ze het met een mix van sensoren aan de gang krijgen.
Allebei de Bendix systemen hebben een relais op het ABS blok en een ECU in de computerbak
Het TEVES systeem heeft andere sensors, met andere, blauwe connectors
De connectoren van de sensoren aan de voorkant zitten nu achter de plastic kappen in de wielkasten ipv daarvoor.
Er zit bij dit systeem een enkel relais in de computerbak.
De ABS ECU zit op het ABS blok, dus niet in de computerbak.
Het ABS blok zit onder de accubak.
Het is toegepast vanaf ongeveer ORGA 6810
TEVES en BENDIX componenten zijn niet uitwisselbaar.
Schema van Teves ABS: <http://oldipcxm.free.fr/schematek/571-2.pdf>
Pinout voor de ABS sensoren op de 37 polige plug die op het TEVES ABS blok zit:
15-30 links voor
1-6 rechts voor
25-19 links achter
29-31 rechts achter
Je moet hiertussen ongeveer 1100 Ohm meten.
Het is misschien makkelijker om direct op de connectoren van de sensoren te meten want het ABS blok is moeilijk te bereiken zonder brug..
Die van de sensoren voor zitten achter de plastic kappen in de wielkasten.
Die van de sensoren achter zitten op de achterbrug.