Voor wat betreft je airco, bij een te lage druk in het systeem zal de compressor niet inkomen (beveiliging) zou die dat n.l. wel doen dan loopt die geheid stuk door een gebrek aan smering.
Dus je zult eerst het lek boven water moeten toveren.
Voor wat betreft de zwevende zekering, houd je aan de waarde die er nu ook inzit!! Als dat 30A is dan ook de zwevende een 30A.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Ter lering (en niet ter vermaeck): zo'n zekering is een beveiliging. Dus als 30A aanspreekt is er elektrisch iets niet goed. Derhalve is het plaatsen van een 40A zekering verdoezelen van het probleem.
Dus een 30A zekering in de zwevende houder. Dat van die 40A was iets wat ik me meende te herinneren als modificatie maar dat zal ik verkeerd hebben onthouden. Morgen maar even zo'n houdertje halen....
Overigens vandaag samen met mijn vader ook nog wat aan het meten geweest aan het startprobleem dat weer erger lijkt te worden.
Hoe zijn we te werk gegaan:
Test 1
- Multimeter op 10ADC geprikt
- Draad vanaf startrelais gepakt en deze via de multimeter op de pluspool aangesloten
Het resultaat was een draaiende startmotor en een Xm die probeert te starten. Omdat het contact af stond deed ze dat niet. Het start relais trok dan zo'n 4A.
Test 2
- Stekker van het startcircuit losgehaald (laatste punt voor de startmotor)
- De 2 delen van de stekker verbonden met de multimeter
Het resultaat was een waarde van zo'n 13A en warmwordende draadjes van de multimeter :mrgreen: . En een niet startende Xm. Wel klik, geen startactie. Vervolgens de stekker weer vast en weer rechtstreeks via de opstelling van Test 1 geprobeerd. Zelfde resultaat, 13A!
Vervolgens niets meer kunnen testen ivm regen en het niet meer weigeren van de startmotor :shock:
Conclusie die ik nu voorzichtig trek is:
- Startrelais op de startmotor is toch niet fris en schakelt niet altijd soepel. Via het hele startcircuit gaat het niet lekker als het startrelais niet soepel gaat en het gevraagde vermorgen wordt dan niet geleverd. Als het startrelais rechtstreeks op de accu zit (of via dat beunrelais zo goed als rechtstreeks) zijn de draadjes voldoende om wel het benodigde vermogen uit de accu te trekken.
Er zullen nu wel veel "ik zei het tochs" komen, maar ik vind het nog steeds niet logisch dat een paar maanden oude startmotor niet lekker werkt en geen enkele hapering geeft bij rechtstreeks aansturen. Maar blijkbaar zit het relais op de grens van wat er door het startcircuit geleverd kan worden en blijft dat nu nog onder wat er normaal door de accu rechtstreeks geleverd kan worden. Wellicht dat dezelfde symptomen naar verloop van tijd ook op gaan treden als de boel wel rechtstreeks stroom krijgt.....
Commentaar en/of aanbevelingen op de tests en conclusies???
:shock: Je hebt dus de KORTSLUITSTROOM ter grootte van 13A over je multimeter gemeten?
ALS dat waar is dan zou je in theorie de stroom moeten meten die de accu kan leveren (het startmotorcircuit is niet gezekerd, anders had je kortstondig de waarde van de zekering gemeten).
Het feit dat je slechts 13A meet, bevestigd mijn eerdere uitspraak dat er overgangsweerstanden zijn in het circuit.
Je weet nu dat de startmotor 4A trekt. Het is zinvol om aan 1 kant de startmotor los te halen, daar de multimeter tussen te zetten en dan de stroom te meten. Dat zou, met verwaarloosbare verliezen ook zo'n 4A moeten zijn. En ook nog een keer de spanning over de startmotor meten tijdens het starten, en de accuspanning gemeten op de polen tijdens het starten. Dat zouden ook vrijwel dezelfde waardes moeten zijn.
De waarde zal hoger zijn dan 13A, ik heb de meter niet laten zitten. Deze kan slechts tot 10A en de draadjes werden al warm.
Ik snap niet goed wat je bedoeld met kortsluitstroom. Ik heb in beide gevallen de meter in de stroomkring opgenomen. Toen de startmotor draaide was de waarde 4A, toen ie haperde dus meer dan 13. Overigens heeft de boel het na die meetactie het elke keer gedaan :wtf:
Je deelt dus niet mijn conclusie dat (het startrelais op) de startmotor nu verdachte nummer 1 is?
Jouw startmotor kan met gemak over de 80 ampere trekken dus ik denk dat jouw multimeter de boosdoenert is/was ;) Als je vervoer kan regelen mag je wel eens een 2e hands startmotortje van mij lenen, kan je dat ook kosteloos uitvlakken.
Misschien heb ik ook nog wel ergens een contactslot (is vaak onderschat maar wel een oorzaak)
Mooi aanbod Matthijs :clap: , ik houd het in gedachten. Het zal in ieder geval iets worden voor na de vakantie denk ik (we gaan vrijdag al weg).
Dat de startmotor veel trekt weet ik, maar het relais (de bendix) toch niet? Dat gaat gewoon via het dunne draadje dat van het contactslot loopt. Ik vind 4A voor dat relais eigenlijk al veel, of schat ik dat verkeerd in?
Contactslot heb ik ook al aangedacht. Dit is echter al niet meer het orginele contactslot, maar geen idee hoe lang deze er al in zit natuurlijk. Rommelen aan de sleutel als de boel niet start helpt niets. Als het beunrelais er tussen zit start hij ook altijd dus ik denk dat het contactslot wel goed is. Maar misschien ook op de grens qua weerstand, dat zou natuurlijk kunnen. Ik zou wel graag contactslot en deuren weer dezelfde orginele sleutel+ab voor hebben maar dat is veel werk geloof ik......
Je moet niet gokken en aannemen maar meten/weten en proberen ;)
Want op basis van alle aannames zou alles eigenlijk perfect moeten werken nu. En dat doet het niet ;) Want met het beunrelais werkt het wel, OMDAT het beunrelais ertussen zit, dus eigenlijk werkt het dus NIET.
Contactslot kan je de pinnen van overzetten, kost je misschien een uurtje aan de keukentafel.
Ik ben het helemaal met Matthijs eens. Vandaar dat ik ook wat metingen voorstelde. Zeker de spanningsmetingen kun je met een goedkoop multimetertje al doen en geeft je(=ons) al de nodige zinvolle info.
Wat betreft die kortsluitstroom. Als je in de stroomkring de startmotor vervangt door je multimeter om stroom te meten heb je een kortsluiting. Een multimeter in stroomstand is namelijk laagohmig omdat je geen spanningsverlies over de meter wilt hebben. En omgekeerd is een spanningsmeting hoogohmig omdat je dan geen lekstroom wilt hebben. :wink:
ik zal het waarschijnlijk niet goed verwoorden maar ik vervang de startmotor niet door de multimeter. Ik onderbreek het circuit door een stekker los te halen en dan beide kanten weer aan elkaar te verbinden dmv de multimeter. Ik neem dus de multimeter op in het circuit.
Een aantal vragen die ik stelde heb ik nog geen antwoord op gezien, wellicht stel ik ze te veel tussen de regels door.
Bij deze even een paar:
- Is 4A een normale waarde dat een relais nodig heeft om te schakelen? Of is dit veel? (Dit is de stroom die het startrelais/de bendix vraagt tijdens starten).
- Kan het zo zijn dat de bendix te veel weerstand heeft (electrisch of mechanisch) dat de stroom via het normale circuit niet (altijd) geleverd kan worden en rechtstreeks via de accu wel?
Twee is het makkelijkste te beantwoorden: ja. Dat vermoeden heb ik dus ook al een tijdje. Of beter gezegd: via het normale circuit loopt er net te weinig stroom.
Vraag 1 zijn 2 vragen. :wink: 4A voor een lullig relais (in auto's zitten lullige relaistjes) is veel. Voor de bendix lijkt het mij geen rare waarde, maar da's onderbuikgevoel.
Thanks Wim, zou jij eens kunnen meten wat jouw bendix trekt op de startmotor die je net uit je auto hebt gehaald als je er een keer aan toekomt? Die deed het toch gewoon nog goed? Dan weten we of die 4A redelijk is....
Omdat ik zeker wilde weten dat mijn airco probleem niet door een kapotte zekering veroorzaakt wordt, ben ik alle zekeringen gaan na lopen. Zo ook de beruchte F2 zekering in de motorruimte die het climate control paneel en de blower zekert. Deze zekering zat zeer vast. Na wat brute kracht kwam de zekering los. De voet was zoals bij vele Xms gesmolten. De zekering zelf was gewoon heel.
Door het lostrekken van de zekering maakte deze daarna geen goed contact meer en viel mijn cc paneel regelmatig uit. Tijd voor een zwevende zekering dus. Een fix die al door veel mensen gedaan is, maar toch niet geweldig gedocumenteerd. Ik had als niet zo goed onderlegde electro-leek moeite om de juiste strategie te bepalen. Ik zal hier mijn werkwijze opschrijven zodat het voor anderen met wat drempelvrees wellicht makkelijker wordt om dit ook zelf te doen in geval dit noodzakelijk is.
Wat heb je nodig voor deze klus:
- 2 ring/steeksleuteltjes 10
- Platte schroevendraaier
- Multimeter
- Een stuk draad (niet te dun)
- Tang om de stekkertjes op de draad te knellen
- Zekeringhouder en stekkertjes, zoiets als dit
De plaats van deze F2 zekering is in het zekeringenkastje onder de motorkap achter de linker koplamp:
Ik heb een ES9J4 V6 motor. Die neem ik als uitgangspunt. Het kan zijn dat bij andere types er dingen anders zijn.
Ga als volgt te werk:
- Open de motorkap
- Verwijder de accukap en haal de min-pool los
- Verwijder de kap van het luchtfilter door de slangklem te lossen en de “schroeven” een kwartslag te draaien
- Draai de 2 bouten en moeren los waarmee het zekeringenkastje vast zit. De moeren hoeven er niet helemaal af, als ze voldoende los zijn gedraaid kun je het kastje naar boven loshalen
- Schuif de 2 gele borgschuiven naar buiten om de stekkers los te kunnen halen van het zekeringenkastje
- Haal de stekkers los
- Draai de 2 moeren los waarmee de plus! (ja, het zijn + draden!!!) kabels vast zitten. Deze zitten achter het klepje aan de rechterkant (zoals altijd vanuit de bestuurder bekeken) van het kastje zitten en haal vervolgens het kastje uit de auto. Bij mij zag het voetje van zekering F2 er zo uit:
- Maak aan een stukje draad aan 1 kant een oog en aan de andere kant een geïsoleerde stekker:
- Maak de 2 + draden weer vast en zet het draadje met het oog onder 1 van de 2 moeren
- Maak de stekkers weer vast, maar laat de witte los.
- De draad die aan de andere kant van de zwevende zekering moet komen zit aan de witte stekker. Om zeker te weten dat dit de juiste is heb ik, naast meten met de multimeter, nog even een extra check gedaan door de boel tijdelijk aan te sluiten op deze manier:
- Sluit de minpool weer even aan op de accu en start de auto. Check nu of het climate paneel en de blower het doen. Als dit het geval is kun je de zekering even verwijderen en checken of het paneel nu uit is. Weer aansluiten en zien of het weer aan gaat. Als dat allemaal klopt, heb je de juiste draad/stekker te pakken.
- Haal de min pool van de accu weer los
- Knip de witte stekker van de draad, deze stekker is niet meer nodig.
- Zet een geïsoleerde schuifstekker aan de draad en sluit deze daarna aan op de zekeringhouder en sluit de andere kant weer aan op het draadje het met oogje
- Monteer het zekeringkastje en de kap van het luchtfilter weer, het ziet er dan zo uit:
- Sluit de min pool van de accu weer aan en monteer de kap
Dit klusje is ook weer geklaard, we hebben weer een blije bestuurder:
Het enige wat soms roet in het eten gooit is dat de foto's na een tijdje niet meer beschikbaar zijn. Zou er een mogelijkheid zijn deze opnieuw te hosten zodat ze altijd voor het forum beschikbaar blijven?
Ik gooi bewust geen foto's weg van mijnalbum om te voorkomen dat dat gebeurd.
Wellicht is het beter om dit in een pdf document te gieten en dat downloadable te maken via het forum? Mark, daar zijn mogelijkheden voor toch???
Je kunt ook je verhaal met foto's naar de redactie van AE sturen. Dat levert jou eeuwige roem op (binnen de XM-wereld) en het artikel is op papier vastgelegd voor het nageslacht. :D
Dat is ook wel even door m'n hoofd geschoten Wim, denk dat ik dat maar doe inderdaad. Is wel leuk en dit is voor de meesten toch wel te doen denk ik. Als ik het kan :mrgreen:
Overigens verklaar ik bij deze carterpanreparatie nummer 2 voor geslaagd!!! :clap:
Geen motorolie lekkage meer, beter voor de staat van de oprit.
Voor wat betreft je airco, bij een te lage druk in het systeem zal de compressor niet inkomen (beveiliging) zou die dat n.l. wel doen dan loopt die geheid stuk door een gebrek aan smering.
Dus je zult eerst het lek boven water moeten toveren.
Voor wat betreft de zwevende zekering, houd je aan de waarde die er nu ook inzit!! Als dat 30A is dan ook de zwevende een 30A.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
+1 vwb zwaarte zekering
Ter lering (en niet ter vermaeck): zo'n zekering is een beveiliging. Dus als 30A aanspreekt is er elektrisch iets niet goed. Derhalve is het plaatsen van een 40A zekering verdoezelen van het probleem.
Dus een 30A zekering in de zwevende houder. Dat van die 40A was iets wat ik me meende te herinneren als modificatie maar dat zal ik verkeerd hebben onthouden. Morgen maar even zo'n houdertje halen....
Overigens vandaag samen met mijn vader ook nog wat aan het meten geweest aan het startprobleem dat weer erger lijkt te worden.
Hoe zijn we te werk gegaan:
Test 1
- Multimeter op 10ADC geprikt
- Draad vanaf startrelais gepakt en deze via de multimeter op de pluspool aangesloten
Het resultaat was een draaiende startmotor en een Xm die probeert te starten. Omdat het contact af stond deed ze dat niet. Het start relais trok dan zo'n 4A.
Test 2
- Stekker van het startcircuit losgehaald (laatste punt voor de startmotor)
- De 2 delen van de stekker verbonden met de multimeter
Het resultaat was een waarde van zo'n 13A en warmwordende draadjes van de multimeter :mrgreen: . En een niet startende Xm. Wel klik, geen startactie. Vervolgens de stekker weer vast en weer rechtstreeks via de opstelling van Test 1 geprobeerd. Zelfde resultaat, 13A!
Vervolgens niets meer kunnen testen ivm regen en het niet meer weigeren van de startmotor :shock:
Conclusie die ik nu voorzichtig trek is:
- Startrelais op de startmotor is toch niet fris en schakelt niet altijd soepel. Via het hele startcircuit gaat het niet lekker als het startrelais niet soepel gaat en het gevraagde vermorgen wordt dan niet geleverd. Als het startrelais rechtstreeks op de accu zit (of via dat beunrelais zo goed als rechtstreeks) zijn de draadjes voldoende om wel het benodigde vermogen uit de accu te trekken.
Er zullen nu wel veel "ik zei het tochs" komen, maar ik vind het nog steeds niet logisch dat een paar maanden oude startmotor niet lekker werkt en geen enkele hapering geeft bij rechtstreeks aansturen. Maar blijkbaar zit het relais op de grens van wat er door het startcircuit geleverd kan worden en blijft dat nu nog onder wat er normaal door de accu rechtstreeks geleverd kan worden. Wellicht dat dezelfde symptomen naar verloop van tijd ook op gaan treden als de boel wel rechtstreeks stroom krijgt.....
Commentaar en/of aanbevelingen op de tests en conclusies???
:shock: Je hebt dus de KORTSLUITSTROOM ter grootte van 13A over je multimeter gemeten?
ALS dat waar is dan zou je in theorie de stroom moeten meten die de accu kan leveren (het startmotorcircuit is niet gezekerd, anders had je kortstondig de waarde van de zekering gemeten).
Het feit dat je slechts 13A meet, bevestigd mijn eerdere uitspraak dat er overgangsweerstanden zijn in het circuit.
Je weet nu dat de startmotor 4A trekt. Het is zinvol om aan 1 kant de startmotor los te halen, daar de multimeter tussen te zetten en dan de stroom te meten. Dat zou, met verwaarloosbare verliezen ook zo'n 4A moeten zijn. En ook nog een keer de spanning over de startmotor meten tijdens het starten, en de accuspanning gemeten op de polen tijdens het starten. Dat zouden ook vrijwel dezelfde waardes moeten zijn.
De waarde zal hoger zijn dan 13A, ik heb de meter niet laten zitten. Deze kan slechts tot 10A en de draadjes werden al warm.
Ik snap niet goed wat je bedoeld met kortsluitstroom. Ik heb in beide gevallen de meter in de stroomkring opgenomen. Toen de startmotor draaide was de waarde 4A, toen ie haperde dus meer dan 13. Overigens heeft de boel het na die meetactie het elke keer gedaan :wtf:
Je deelt dus niet mijn conclusie dat (het startrelais op) de startmotor nu verdachte nummer 1 is?
Jouw startmotor kan met gemak over de 80 ampere trekken dus ik denk dat jouw multimeter de boosdoenert is/was ;) Als je vervoer kan regelen mag je wel eens een 2e hands startmotortje van mij lenen, kan je dat ook kosteloos uitvlakken.
Misschien heb ik ook nog wel ergens een contactslot (is vaak onderschat maar wel een oorzaak)
Mooi aanbod Matthijs :clap: , ik houd het in gedachten. Het zal in ieder geval iets worden voor na de vakantie denk ik (we gaan vrijdag al weg).
Dat de startmotor veel trekt weet ik, maar het relais (de bendix) toch niet? Dat gaat gewoon via het dunne draadje dat van het contactslot loopt. Ik vind 4A voor dat relais eigenlijk al veel, of schat ik dat verkeerd in?
Contactslot heb ik ook al aangedacht. Dit is echter al niet meer het orginele contactslot, maar geen idee hoe lang deze er al in zit natuurlijk. Rommelen aan de sleutel als de boel niet start helpt niets. Als het beunrelais er tussen zit start hij ook altijd dus ik denk dat het contactslot wel goed is. Maar misschien ook op de grens qua weerstand, dat zou natuurlijk kunnen. Ik zou wel graag contactslot en deuren weer dezelfde orginele sleutel+ab voor hebben maar dat is veel werk geloof ik......
Je moet niet gokken en aannemen maar meten/weten en proberen ;)
Want op basis van alle aannames zou alles eigenlijk perfect moeten werken nu. En dat doet het niet ;) Want met het beunrelais werkt het wel, OMDAT het beunrelais ertussen zit, dus eigenlijk werkt het dus NIET.
Contactslot kan je de pinnen van overzetten, kost je misschien een uurtje aan de keukentafel.
Ik ben het helemaal met Matthijs eens. Vandaar dat ik ook wat metingen voorstelde. Zeker de spanningsmetingen kun je met een goedkoop multimetertje al doen en geeft je(=ons) al de nodige zinvolle info.
Wat betreft die kortsluitstroom. Als je in de stroomkring de startmotor vervangt door je multimeter om stroom te meten heb je een kortsluiting. Een multimeter in stroomstand is namelijk laagohmig omdat je geen spanningsverlies over de meter wilt hebben. En omgekeerd is een spanningsmeting hoogohmig omdat je dan geen lekstroom wilt hebben. :wink:
Wim, hij heeft niet de kortsluitstroom gemeten, maar de stroom richting de bendix tijdens een goede en een 'valse' startpoging.
ik zal het waarschijnlijk niet goed verwoorden maar ik vervang de startmotor niet door de multimeter. Ik onderbreek het circuit door een stekker los te halen en dan beide kanten weer aan elkaar te verbinden dmv de multimeter. Ik neem dus de multimeter op in het circuit.
Ah kijk, Maarten is beter in begrijpend lezen :mrgreen:
:meneus:
Een aantal vragen die ik stelde heb ik nog geen antwoord op gezien, wellicht stel ik ze te veel tussen de regels door.
Bij deze even een paar:
- Is 4A een normale waarde dat een relais nodig heeft om te schakelen? Of is dit veel? (Dit is de stroom die het startrelais/de bendix vraagt tijdens starten).
- Kan het zo zijn dat de bendix te veel weerstand heeft (electrisch of mechanisch) dat de stroom via het normale circuit niet (altijd) geleverd kan worden en rechtstreeks via de accu wel?
Twee is het makkelijkste te beantwoorden: ja. Dat vermoeden heb ik dus ook al een tijdje. Of beter gezegd: via het normale circuit loopt er net te weinig stroom.
Vraag 1 zijn 2 vragen. :wink: 4A voor een lullig relais (in auto's zitten lullige relaistjes) is veel. Voor de bendix lijkt het mij geen rare waarde, maar da's onderbuikgevoel.
Thanks Wim, zou jij eens kunnen meten wat jouw bendix trekt op de startmotor die je net uit je auto hebt gehaald als je er een keer aan toekomt? Die deed het toch gewoon nog goed? Dan weten we of die 4A redelijk is....
Dat wil ik best wel doen. Ik zal mezelf herinneren dat morgen 'ns te proberen. Wordt vervolgd....
Omdat ik zeker wilde weten dat mijn airco probleem niet door een kapotte zekering veroorzaakt wordt, ben ik alle zekeringen gaan na lopen. Zo ook de beruchte F2 zekering in de motorruimte die het climate control paneel en de blower zekert. Deze zekering zat zeer vast. Na wat brute kracht kwam de zekering los. De voet was zoals bij vele Xms gesmolten. De zekering zelf was gewoon heel.
Door het lostrekken van de zekering maakte deze daarna geen goed contact meer en viel mijn cc paneel regelmatig uit. Tijd voor een zwevende zekering dus. Een fix die al door veel mensen gedaan is, maar toch niet geweldig gedocumenteerd. Ik had als niet zo goed onderlegde electro-leek moeite om de juiste strategie te bepalen. Ik zal hier mijn werkwijze opschrijven zodat het voor anderen met wat drempelvrees wellicht makkelijker wordt om dit ook zelf te doen in geval dit noodzakelijk is.
Wat heb je nodig voor deze klus:
- 2 ring/steeksleuteltjes 10
- Platte schroevendraaier
- Multimeter
- Een stuk draad (niet te dun)
- Tang om de stekkertjes op de draad te knellen
- Zekeringhouder en stekkertjes, zoiets als dit
De plaats van deze F2 zekering is in het zekeringenkastje onder de motorkap achter de linker koplamp:
Ik heb een ES9J4 V6 motor. Die neem ik als uitgangspunt. Het kan zijn dat bij andere types er dingen anders zijn.
Ga als volgt te werk:
- Open de motorkap
- Verwijder de accukap en haal de min-pool los
- Verwijder de kap van het luchtfilter door de slangklem te lossen en de “schroeven” een kwartslag te draaien
- Draai de 2 bouten en moeren los waarmee het zekeringenkastje vast zit. De moeren hoeven er niet helemaal af, als ze voldoende los zijn gedraaid kun je het kastje naar boven loshalen
- Schuif de 2 gele borgschuiven naar buiten om de stekkers los te kunnen halen van het zekeringenkastje
- Haal de stekkers los
- Draai de 2 moeren los waarmee de plus! (ja, het zijn + draden!!!) kabels vast zitten. Deze zitten achter het klepje aan de rechterkant (zoals altijd vanuit de bestuurder bekeken) van het kastje zitten en haal vervolgens het kastje uit de auto. Bij mij zag het voetje van zekering F2 er zo uit:
- Maak aan een stukje draad aan 1 kant een oog en aan de andere kant een geïsoleerde stekker:
- Maak de 2 + draden weer vast en zet het draadje met het oog onder 1 van de 2 moeren
- Maak de stekkers weer vast, maar laat de witte los.
- De draad die aan de andere kant van de zwevende zekering moet komen zit aan de witte stekker. Om zeker te weten dat dit de juiste is heb ik, naast meten met de multimeter, nog even een extra check gedaan door de boel tijdelijk aan te sluiten op deze manier:
- Sluit de minpool weer even aan op de accu en start de auto. Check nu of het climate paneel en de blower het doen. Als dit het geval is kun je de zekering even verwijderen en checken of het paneel nu uit is. Weer aansluiten en zien of het weer aan gaat. Als dat allemaal klopt, heb je de juiste draad/stekker te pakken.
- Haal de min pool van de accu weer los
- Knip de witte stekker van de draad, deze stekker is niet meer nodig.
- Zet een geïsoleerde schuifstekker aan de draad en sluit deze daarna aan op de zekeringhouder en sluit de andere kant weer aan op het draadje het met oogje
- Monteer het zekeringkastje en de kap van het luchtfilter weer, het ziet er dan zo uit:
- Sluit de min pool van de accu weer aan en monteer de kap
Dit klusje is ook weer geklaard, we hebben weer een blije bestuurder:
mooi verslag :D
Moet dit klusje bij de Xm van de Buuf ook nog doen, met deze uitleg ga ik er wel komen. 8)
heb ter hoogte van dat kastje ook een "zwevende zekering" geplaatst.. van 200A :silent:
Ik heb er een howtodo van gemaakt. :moderator:
Super! dit soort howto's
Het enige wat soms roet in het eten gooit is dat de foto's na een tijdje niet meer beschikbaar zijn. Zou er een mogelijkheid zijn deze opnieuw te hosten zodat ze altijd voor het forum beschikbaar blijven?
Ik gooi bewust geen foto's weg van mijnalbum om te voorkomen dat dat gebeurd.
Wellicht is het beter om dit in een pdf document te gieten en dat downloadable te maken via het forum? Mark, daar zijn mogelijkheden voor toch???
Jazeker! zenden kan aan webmaster@xmclub.nl.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Je kunt ook je verhaal met foto's naar de redactie van AE sturen. Dat levert jou eeuwige roem op (binnen de XM-wereld) en het artikel is op papier vastgelegd voor het nageslacht. :D
Dat is ook wel even door m'n hoofd geschoten Wim, denk dat ik dat maar doe inderdaad. Is wel leuk en dit is voor de meesten toch wel te doen denk ik. Als ik het kan :mrgreen:
Overigens verklaar ik bij deze carterpanreparatie nummer 2 voor geslaagd!!! :clap:
Geen motorolie lekkage meer, beter voor de staat van de oprit.
3 successen in korte tijd dus :clap:
Pagina's