Vertel mij wat .
Ik had dat verhaal van maandag trouwens niet moeten posten, want meteen daarna kreeg mijn eigen v6 een hikje bij 3000 rpm. Bij 4000 ging hij dan weer met me op de loop. Ik heb het voor nu "gefixt" door de ECU te resetten. Daardoor werd hij ook een stuk krachtiger onderin.
Als 't resetten van de motor ECU iets uithaalt kan het niet anders zijn dan dat er toch bepaalde sensors niet altijd een lekker goed signaal doorgeven. Gaan we nog wel eens uitzoeken dan.
Inmiddels gedraagt mijn dame zich ook weer een stuk minder wulps en blijft het kontje nu netjes op hoogte.
Het probleem was 3-ledig.
Als eerste werd het hele gedrag versterkt door lucht in het remcircuit. Bleek dat de aansluiting van pomp-aanzuigslang op het hydrauliek-vat niet geheel dicht was wegens een slappe slangenklem. Daar valt niet tegenop te ontluchten. (Herkenbaar aan een altijd vochtig/vettig deksel van het LHM-vat)
Maar de echte oorzaken:
Sowieso waren de achterste remschijven en blokken te vuil/vet. En 't is het remmen van de achterwielen wat de achterbrug omlaag doet kantelen. Via wat vraag en antwoord op een forum werd ik er op gewezen dat er een balans is tussen de remkracht voor en achter. Dit balans houdt de wagen vlak.
Als de balans verstoort wordt door de remkracht voor of achter te veranderen ten opzichte van elkaar door, bijvoorbeeld achter goedkope blokken met minder remkracht dan OEM te plaatsen, zal de kont te weinig omlaag getrokken worden.
Andersom; achter te sterke blokken plaatsen, of voor te zwakke, geeft een zakkende kont tijdens het remmen.
Bij mij dus beiden. En vuil plus vet, en de blokken waren van een merk dat niet eens terug te vinden valt op het internet.
Na zo'n 2 uur poetsen en het plaatsen van en set fatsoenlijke remblokken was het allemaal al een stuk beter. Bij het grootste gedeelte van de remacties bleef de wagen vlak, maar toch wilde de kont nog wel eens wat omhoog komen en omhoog blijven.
Nu begon ook op te vallen dat dat zich ook zonder remmen voordeed. Namelijk na eens goed uitveren van snelheids-drempels. Toch iets met de hoogte-regelaar dan?
Die achterste had ik al een vervangen voor een gereinigd, ouder (DS?) exemplaar. Bij dat oudere exemplaar zijn namelijk de demperplaatjes nog te demonteren en dus te reinigen. Leek mij toendertijd wel een voordeel ten opzichte van het Xm-exemplaar waarbij deze demper een vaste plastic bus is die niet te demonteren valt.
Links het oudere type met metalen plaatjes als demper achter een schroefbus (roodomcirkeld)
Rechts het originele Xm type. Demper bestaat uit een plastic bus (roodomcirkeld) opgebouwd uit meerdere delen. Tot nu toe nog niet gelukt om deze te (de)monteren zonder permanente schade.
In ieder geval.., blijkbaar hebben deze hoogteregelaars om wat voor reden dan ook iets andere eigenschappen. De oudere lijkt een stuk 'soepeler/bewegelijker'. Maar wellicht dat deze gewoon niet correct functioneerde.
Nu er weer een originele schone Xm hoogteregelaar onder zit blijft de dame strak op de weg liggen.
Oké, als je haar echt de ABS in trapt wil je nog wel een millimeter stijging voelen. Maar dat gebeurt alleen tijdens de 'soepele' veerstand. In sport-modus is ook daar geen sprake meer van.
En het rijdt toch een stuk prettiger over de snelweg (en momenteel de autobahn), wetende dat je nu wel een noodstop kan maken zonder dat de achterkant van de wagen je nek in duikt en langs je heen probeert te komen. :D
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Als 't resetten van de motor ECU iets uithaalt kan het niet anders zijn dan dat er toch bepaalde sensors niet altijd een lekker goed signaal doorgeven. Gaan we nog wel eens uitzoeken dan.
Dat lijkt te kloppen. Op de ES9-facebookgroep was eind vorige week iemand met hetzelfde probleem. Daaronder reageerde iemand die zei dat het probleem bij hem verdween nadat hij de groene temperatuursensor had vervangen. Als het bij mij terugkomt, ga ik die dus vervangen. En dan maar hopen dat het wegblijft.
blaueboot zegt:
Via wat vraag en antwoord op een forum werd ik er op gewezen dat er een balans is tussen de remkracht voor en achter. Dit balans houdt de wagen vlak.
Als de balans verstoort wordt door de remkracht voor of achter te veranderen ten opzichte van elkaar door bijvoorbeeld achter goedkope blokken met minder remkracht dan OEM te plaatsen, zal de kont te weinig omlaag getrokken worden.
Even proberen of ik hier gaten in kan schieten: Citroën monteerde zelf toch ook verschillende remsystemen aan de voorkant? Je hebt in ieder geval 283/26mm en 288/28mm. Die werden gewoon op dezelfde motoren geleverd in verschillende modeljaren en zijn volgens mij zelfs min of meer uitwisselbaar (mits je remklauwen en dergelijke meeneemt). Dan zou Citroën zelf dus de balans al verstoord hebben bij sommige modellen? Of zijn er toch nog meer aanpassingen gedaan?
@Feije
Die groene sensor is van de thermostaat-klep aansturing. Lijkt me net zo'n toeval als het gasdicht maken van m'n uitlaat. Die van mij, zowel groene als bruine, zijn in de afgelopen 3 jaar vervangen. En de ECU is daarna meer dan eens 'ge-reset'.
Vwb, je gaten...
Voor zover ik weet heeft de grote/dikte van de remschijf géén invloed op je remvermogen. Wél op hoe lang je je remvermogen kan toepassen voordat de remmerij zo heet wordt dat het remvermogen afneemt.
Wat wél je remvermogen bepaalt is de frictie tussen de reblokken en de remschijf die je kan genereren. Dat wordt bepaald door hoe hard jij de blokken kan klemmen en het frictie-coëfficiënt van het materiaal waar de remvoering van gemaakt is.
Er is dus gerekend met een bepaalde frictie-coëfficiënten voor de voorzijde en de achterzijde. Het systeem is daaromheen berekend om zodanig veel klemkracht verhoudingsgewijs toe te passen zodat de afremming van de achterwielen netjes de gevolgen van de afremming van de voorwielen opheft.
Ga je nu dus die frictie-coëfficiënt veranderen door blokken met andere eigenschappen te monteren op een enkele as, dan verander je de balans.
Bij grotere schijven heb je toch ook grotere blokken/remklauwen/zuigers? Volgens mij zou een grotere zuiger met gelijke druk ook al meer kracht uit moeten oefenen op de remblokken en (dus) de remschijf. Een groter remblok zou denk ik ook meer wrijving op moeten leveren.
blaueboot zegt:
Die groene sensor is van de thermostaat-klep aansturing.
Is die elektronisch!? Ik dacht dat die groene temperatuursensor meer een soort generieke sensor was om de koelvloeistoftemperatuur aan het motormanagement door te geven. De bruine is voor de aansturing van de ventilatoren (die vanuit een losse module werkt) en de blauwe voor het metertje op het dashboard. Of zit ik er nou enorm naast?
10 XM's in bezit gehad, waarvan 8 gereden. Totaal ca. 2.000.000 km.
Nu C6 2.2 HDi, zwart
RE: Das Blaue Boot
Feije zegt:
blaueboot zegt:
Die groene sensor is van de thermostaat-klep aansturing.
Is die elektronisch!? <img alt="" height="42" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/jawdrop.gif" title="" width="25" /> </p>
Ik weet eigenlijk zeker van niet. Ik heb de thermostaat nl. wel eens vervangen en daar zeker weten geen stekker op aangesloten.
Voorgangers: BX 19D: SR-39-ZY (rood); XM 2.1TD YS-93-GH(Berline Rouge); XM 2.1TD HL-LR-66(Berline Noir Verni); XM 2.1TD JN-SP-74(Break Vert Vega); XM 2.1TD 08-RD-VZ(Break Vert Vega); XM2.1TD 12-DF-FK (Break, Vert Vega)
<p>Bij grotere schijven heb je toch ook grotere blokken/remklauwen/zuigers? Volgens mij zou een grotere zuiger met gelijke druk ook al meer kracht uit moeten oefenen op de remblokken en (dus) de remschijf. Een groter remblok zou denk ik ook meer wrijving op moeten leveren. <br />
<br />
blaueboot zegt:
Die groene sensor is van de thermostaat-klep aansturing.
Is die elektronisch!? <img alt="" height="42" src="https://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/jawdrop.gif" title="" width="25" /> Ik dacht dat die groene temperatuursensor meer een soort generieke sensor was om de koelvloeistoftemperatuur aan het motormanagement door te geven. De bruine is voor de aansturing van de ventilatoren (die vanuit een losse module werkt) en de blauwe voor het metertje op het dashboard. Of zit ik er nou enorm naast?</p>
Nee, ik zat er ff naast. (iets met op vakantie zijn en niet geconcentreerd zijn tijdens het posten)
De groene is gewoon een temp. sensor. Had even in m'n hoofd zitten dat zowel de groene als bruine naar de Bitron lopen. Maar dat is alleen de bruine. Groene gaat rechtstreeks naar de moterECU. Als je die lostrekt valt ook meteen je moter uit.
Dus idd, zoals Marc ook zegt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik ga zelf de proef op de som nemen met die temperatuursensor, want mijn v6 begint alweer in te kakken tussen de 3- en 4-duizend toeren. Voor een tientje incl verzendkosten wil ik het best proberen, want een goedkopere fix ga ik ook niet vinden. Het is me in ieder geval wel duidelijk dat het probleem bij mij na een reset binnen een paar honderd km terugkomt.
Hier staat er nu zo'n 4000 extra bij. Tot nu toe lijkt het er op dat het blok er nog steeds gewoon zin in heeft. (Gelukkig. Graag houden zo.)
Als de sensor nog nooit vervangen is en dat voor een 10tje zelf te doen is zou ik 't ook doen. Als 't een periodiek geintje wordt om de sensor te vervangen, zoals in 't FB draadje gesuggesteerd werd, zou ik toch even verder gaan kijken.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik mag inderdaad verder gaan kijken . Het vervangen van die sensor is een eitje, maar het heeft het probleem niet opgelost. Na resetten van het motormanagement kwam het probleem net zo hard terug als met de oude sensor. Ik durf wel te stellen dat die sensor bij mij helemaal niets met het probleem te maken heeft. Toch maar eens naar die pingelsensor gaan kijken, want dit rijdt echt kl*te. Als je wat sneller door wilt rijden merk je gewoon dat er niks gebeurt voorbij de 3000rpm. Bij 4000 komt het dan wel weer terug, maar als je dan doorschakelt kom je daar weer onder. Dat voelt bijzonder onprettig.
Bij mij was het euvel kort na de vakantie weer terug. Voor zover ik weet is 't dus zo'n 4000 km goed gebleven. Nu heb ik de ECU weer losgegooid en daarnaast had ik al een tijdje een 3,5bar brandstofdrukregelaar liggen. Die heb ik er ook meteen in gesleuteld.
Beetje dom van me, want nu weet ik niet of de wagen lekker doortrekt wegens de ECU reset of die hogere brandstofdruk. Dus dat wordt weer terug wisselen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Iemand anders bij die facebook-post suggereert dat de pingelsensor zelf nog wel eens stuk of slecht zou kunnen zijn. Dat geloof ik eigenlijk wel, want dan zou mijn pingelsensor ineens slecht geworden zijn. Niet heel gek bij een sensor van bijna 25 jaar oud (jaja, mijn ES9 is zelfs nog van vóórdat de ES9 in de XM leverbaar werd ). Het alternatief zou zijn wat dat draadje op FCF suggereert: mijn motor is ineens een stuk slechter ("noisier") gaan lopen en daardoor registreert de pingelsensor meer. Dat lijkt me wat vergezocht, zo van de ene op de andere dag.
Zo'n pingelsensor is gelukkig niet heel duur (ik heb een Bosch van €37, alternatieven van bv Vemo of Delphi zijn er vanaf €29 en een originele is geloof ik €55), maar vervangen is nog wel even een ding. Het hele inlaattraject moet volgens mij los, dus óók het deel dat je laat zitten als je de bougies vervangt. Die pingelsensor zit namelijk midden in de V ergens, als je voor de motor staat aan de rechter kant van het blok. Geeft me wel meteen de kans om m'n achterste uitlaatspruitstukpakking te vervangen. Dat kan ook geen kwaad, want de lambdasonde geeft ook valse waarden zo.
Wat betreft je brandstofdrukregelaar: als het probleem nou wéér terugkomt, dan weet je ook dat die drukregelaar het niet oplost. Dat is de luie methode . Dat het 4000km goed blijft is wel iets waar ik jaloers op ben, want ik merk na 100km alweer een hikje.
De drukregelaar was eigenlijk niet bedoelt als oplossing voor dit 'probleem'. Dat was weer een ideetje wat ik ergens van het FCF had geplukt. Ergens verderop in de tread komt een, naar mijn mening, vrij goed onderbouwt verhaal naar voren over hoe het verhogen van de brandstofdruk de motor net wat lekkerder laat lopen. Maar er wordt niet gesproken over ons 'turbo-kickje'.
Ergens is het wel vervelend dat bij mijn wagen het probleem zo lang afwezig is geweest. Juist dat maakt het heel onzeker of het probleem nu echt opgelost is. Zeker aangezien ik de wagen niet dagelijks gebruik kan het lang duren voor het probleem weer kan terugkeren.
't Is dat ik voorlopig m'n tijd zoveel mogelijk aan de LMN wil besteden, anders had ik zonder gezeur zo de klopsensor staan uitmeten/vervangen/bedrading checken.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Die man die dat verhaal van die pingelsensor heeft opgeschreven zei volgens mij dat de motor ook al wat lekkerder oppakte met meer brandstofdruk. Dus vandaar dat ik daar even aan dacht . Ik zal dat verhaal van de brandstofdruk ook eens opzoeken. Zelf ben ik altijd een beetje huiverig om te klooien aan iets wat Citroën met veel pijn en moeite bedacht heeft, maar wellicht laat ik me overhalen!
Mijn v6 lijkt het nu overigens beter te doen op Euro 98-benzine. Ik heb echter nog niet zo veel gereden sinds de laatste ECU-reset. Hoe dan ook vind ik dat het ding ook gewoon goed op E10 moet lopen . Dat heeft hij ook tijden gedaan en ik kan dan domweg meer kilometers van mijn bolide genieten omdat die benzine goedkoper is, in ieder geval op de korte termijn. Voordat we dáár een hele discussie over krijgen .
De discussie of de ES9J4 (en omliggende delen) E10 kan verdragen ga ik me ook niet aan wagen. Zelf doe ik er al een tijd (enkele jaren) toch de EU98 E5 in en heb 't 'gevoel'dat dat lekkerder gaat. (de recentelijke EU95 E5 in Polen á 0,99ct de Liter ging ook verdomd lekker. ).
Maar dat betekend dus dat ons 'probleempje' niet aan de E10 ligt. Ondanks de EU98 heb ik m'n 'turbo-kickje'. Het verhaal van de verhoogde brandstofdruk beweert wel dat het compenseert voor de lagere verbrandingswaarde van de E10 en de motor beter laat lopen. Maar ook omdat Citroën de motoren lekker zuinig (lees 'arm') zou afstellen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Het 'turbo-kickje'is er weer. Om dat te vieren vandaag eens een rondje gereden met een aangesloten Lexia en wat opname software.
Met als resultaat dat ik het 'kickje' soort van in nummers kan weergeven nu.
De rapportage interval van de Lexia is ongeveer een seconde. Dus het is niet heel zuiver. Maar er is duidelijk te zien dat om een of andere reden de ontsteking vervroeging bij vol gas goed laag is en vlak voor de 4000 toeren in een klap wordt opgeschroefd.
Dit in tegenstelling tot door de toeren trekken met half gas. Dan zie je mooi de vervroeging gelijk aan het klimmende toerental oplopen. Het 'Turbo-Kickje' is dan ook niet aanwezig.
Dus..., ontstekingsvervroeging wordt teruggeschroefd. Dan zitten we op het spoor van de klopsensor. Zou die dan niet goed zijn of begint dat blok onder volle belasting zondanig te 'rammelen' dat de ECU denkt dat er iets niet goed loopt? Of nog erger.., er loopt echt iets niet goed. :P
Morgen nog eens een ritje na een ECU-reset doen in de hoop dat ik dan een meting kan doen waarbij er geen 'turbo-kick' is. Zou wel mooi zijn voor de vergelijking.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
De accu 16 minuten los gehad om de ECU te resetten en mevrouw gaat weer vloeiend door de toeren heen.
In getalletjes ziet dat er dan zo uit.
Nog wel een klein dipje in de vervroeging te zien, maar geen extreem lage waardes zoals eerst.
Gaan we toch maar de klop-sensor eens vervangen op korte termijn. Tenzij er nog andere ideën omhoog komen over wat zou kunnen veroorzaken dat de vervroeging foutief terug zou kunnen schroeven.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Je resultaten zijn behoorlijk in lijn met wat die van mij doet. Resetten van de ECU werkt bij mij trouwens ook prima in een paar seconden . Mij valt ook het verschil tussen "advance" en "base advance" van de ontsteking op (mijn Lexiasoftware is om mij onduidelijke redenen in het Engels). Dat laatste is volgens mij wat de ECU zou willen doen als er geen andere problemen in zitten. Na resetten zit de advance altijd binnen een graad of twee van de base advance, maar als het probleem er wel in zit, zit daar wel een graad of twaalf tussen.
'Base advance' lijkt mij de ingeprogrammeerde ideale vervroeging die bij een toerental mogelijk is. Dan zijn er factoren zoals motorbelasting, lucht/brandstofmengsel, temperatuur van lucht/motorblok die het 'retard'-getal bepalen. Dat wordt dus afgetrokken van de base-advance en dan hoe je de daadwerkelijke vervroeging over.
Goed om te weten dat de reset ook in enkele seconden kan. Maakt het wat 'dragelijker' :P De taal van de Lexia software is aan te passen. Moet eens een beetje gaan rondklikken in de instellingen. Weet het zo uit m'n hoofd even niet te zeggen waar het precies zit.
Ik heb nu met wat zoeken een Techinische Training van Citroën gevonden die gaat over de motor-ecu's ten tijde van de Xm/Xantia. Maar het gaat niet heel erg diep in op de exacte werking. (geen mooie grafieken van de waardes die sensors meten en de daarbij behorende reactie van de ECU) Daarnaast nog document dat wel iets dieper gaat over de werking van de Bosch MP7.0E3. Dat is denk ik net een latere ECU dan de onze aangezien ik enkele sensors tegen kom die zeker weten niet terug te vinden zijn op de ES9J4. (beide documenten als bijlage in dit bericht)
Anyway.., echt duidelijke antwoorden krijg ik niet uit die documenten. Wel via google nog het idee gekregen dat de MAP-sensor nog wel eens aanleiding kan zijn. Deze bepaalt het lucht/brandstofmengsel. Als ie dat fout doet kan de motor wegens verkeerd mengsel gaan kloppen/pingelen, wat dan weer de klop-sensor triggered en de vervroeging laat terugschroeven.
Hoe het dan kan dan het resetten van de ECU alles weer op orde brengt kan ik niet helemaal volgen. De documenten die ik heb benoemen dat er geen sensorwaardes in het geheugen worden opgeslagen. En zeker de MAPsensor wordt voor de start bij contact aan vers geïnitialiseerd.
Alsnog.., dat die van mij een schoonmaakbeurtje kan gebruiken weet ik wel zeker gezien de aardig zwarte laag aan de binnenkant van m'n inlaatspruitstuk. En anders voor drie tientjes een nieuwe er op zetten. 't Ding zit binnen handbereik. Dus sowieso makkelijker dan aan de klop-sensor beginnen.
Oh, en zoals je al uit m'n eerste allinea kon proeven... Die temp.sensor die je onlangs hebt vervangen hàd eventueel dus toch de fout kunnen veroorzaken.
Had de issues ook toen je op EU95 reed? Mogelijk stel ik nu deze vraag voor tweede keer, was aan het terug lezen maar kon het zo snel niet zien dus denk stel hem gewoon. Ik weet dat bij die van mij ik issues heb wanneer ik op EU98 rij die ik niet heb als ik op EU95 rij.
Bij mij maakt het in ieder geval geen verschil. Zelfs op E10 reed 'ie keurig. Doet 'ie nog steeds vlak nadat de ECU gereset is. Blaueboot gooit er vrijwel altijd 98 in (zie post 139 ).
Er gaat inderdaad vrijwel altijd EU98 in. Dat om de e10 te ontwijken. Afgelopen vakantie in Polen is er wel een volle tank EU95 in gegaan aangezien dat e5 was.
Beide geven gelijke resultaten. Het enige wat anders is aan EU98 is dat de klopvastheid iets hoger ligt. Dat is nodig voor motoren met een hoge compressie, welke de Xm niet echt heeft.
Al zou er al verschil te merken kunnen zijn dan zou het juist de EU95 zijn waar de motor slechter op loopt.
Voorlopig zal ik weer even moeten afwachten tot het probleem terug komt.
Paar dagen geleden de MAPsensor losgehaald en eens lekker laten weken in de contactcleaner.
Qua vervuiling was ie er een stuk minder erg aan toe dan ik verwachtte. Geen smurrie of wat dan ook. Alleen wat lichte corrosie aan de binnenzijde te zien.
Dus of 't echt wat uitgehaald heeft zal me benieuwen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
ff 't topic afstoffen...:
Schoonmaken van de MAP-sensor heeft niets uitgehaald. Het is nu vrijwel zeker dat we gewoon de klopsensor moeten vervangen.
Wegens de combinatie van mijn ouders' leeftijd en mijn covid-19 situatie had ik besloten even lekker 14-dagen op afstand te blijven. Ook op 't werk hanteren we een liever-iets-te-lang-afwezig-dan-anderen-besmet beleid, wat dus inhoud dat ik thuis wel zo'n beetje alles gedaan had wat ik gedaan wilde hebben.
Met nog zo'n 3 dagen 'vrij' zag ik al aardig de muren op me afkomen totdat ik ik de ingeving kreeg dat ik nog wel iets met de BlaueBoot wilde doen. Werkgever gebeld of de loods beschikbaar was en..,
TADA! Ik kan aan de klus!
Nu was het idee om eens een nieuw verfje op de bumpers aan te brengen, maar zo gaandeweg liep ik weer tegen roest aan waarvan ik wist dat 't er was en waar ook wel eens wat aan gedaan moest worden. Redden wat er te redden valt en een diepgaande renovatie komt wel als de LMN de weg op mag.
En het gaat natuurlijk dan om de welbekende dorpelhoeken.
Laten we met linksachter beginnen...
Na wat gepeuter aan loszittende coating is de accu-tol met staalborstel er bij gepakt.
Rechts achter is zo ongeveer hetzelfde gegaan, hoewel die al in rottere staat was.
Maar, het plaatwerk zit er nog wel, dus deze keer geen geslijp en gelas. Dat is voor later.
Deze keer smeer ik 't lekker vol met die Brantho Korux en dan gaan we eens zien in hoeverre het klopt wat er op het blik staat over stoppen van roest.
Dat geeft dan dit resultaat.
Zíet er niet uit natuurlijk... Maar daar hebben we wel wat voor denk ik.
Sideskirts van Zender... Eigenlijk juist de reden dat ik die dorpelhoeken in orde moet gaan maken.
Verder afwerken voor het zicht zou dus niet nodig zijn. Maar wellicht dat ik toch voor 'de sport' een poging ga wagen de hoeken als zichtwerk af te werken.
Morgen de voorste hoeken verder aanpakken. Die heb ik vandaag letterlijk 'uitgebaggerd' en droog gemaakt. Dus die staan nu nog na te dampen zodat ze morgen ook een laag Brantho kunnen krijgen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
En stom genoeg heb ik me bij de lokale verfhandel laten overhalen om spuitbussen te kopen.
't Is geen drama geworden, maar heel gelukkig ben ik ook weer niet met het voorlopige resultaat. Hopen dat 't morgen wat is 'bijgetrokken' en dat er anders met polijsten nog wat bij te schaven valt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Schoonmaken van de MAP-sensor heeft niets uitgehaald. Het is nu vrijwel zeker dat we gewoon de klopsensor moeten vervangen.
Ik heb die van mij op 13 januari vervangen en het probleem is bij mij niet meer teruggekomen. Sindsdien heb ik er ruim 1000km mee gereden. Moet ik wel bij zeggen dat ik de ECU in de tussentijd wel een paar keer los heb gehad omdat ik de laatste tijd wel meer aan het sleutelen ben, maar in durf inmiddels wel te stellen dat het bij mij is opgelost. Bij mij kwam dat probleem soms ook al terug binnen 100km na een reset van de ECU.
Ik begin trouwens best wel bang te worden van al die roestplaatjes. Hoe ziet mijn auto er dan eigenlijk uit onder de lak? Nou ja, voor zover de lak niet is afgebladderd dan .
Tja.., wat er onder de lak zit is gelukkig vrij duidelijk. Zolang 't er strak uitziet zal er (aan de lakzijde) geen roest onder zitten. ;)
't Is voornamelijk die pvc-coating die veraderlijk is. Daar kan heel wat onder zitten wat je in een oog-opslag niet opvalt en zodoende behoorlijk door kan etteren voordat 't opmerkelijk wordt.
Het is vooral een kwestie van héél kritisch zijn.
Als de pvc-laag ook maar ergens een milimetertje bij een randje lossig is.., dan kan 't al aardig er onder door gekropen zijn. Gewoon lostrekken, er valt niets aan te verliezen.
Hetzelfde voor 'bobbelige' structuur en zeker als 't 'zacht' is. Reken er maar op dat er al een aardige plek zit.
Bij m'n volgende post heb ik een mooi voorbeeld.
De steunkoker bij de voorste kriksteun. De coating is nog volledig aanwezig, in vorm en zo goed als dicht.
Onderliggend plaatwerk..? Roestkruimels.
Twee jaar geleden dacht ik aan de Blaueboot een geweldig chassis te hebben. Vorige winter zag ik de eerste randjes roest. En dit jaar is het ge-escaleert tot las-project. :P
Hoewel ik wel hoop dat ik met m'n ingrijpen van de afgelopen dagen dat heb kunnen beperken.
Echt.., wees kritisch. Hoe eerder je er bij bent des te beter. Die coating dondert er pas van zichzelf af als er nagenoeg niets meer onder zit waar het op vast kan zitten. Terwijl je in een eerder stadium gewoon weg kan komen met wat borstelen, impregneren en een beetje nieuwe coating smeren.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Vast Hooi koorts , daar ga je van niessen
Citroën XM is bijzonder, Hou hem heel !!
Vertel mij wat
.
Ik had dat verhaal van maandag trouwens niet moeten posten, want meteen daarna kreeg mijn eigen v6 een hikje bij 3000 rpm. Bij 4000 ging hij dan weer met me op de loop. Ik heb het voor nu "gefixt" door de ECU te resetten. Daardoor werd hij ook een stuk krachtiger onderin.
Onze 'dames' lezen ook mee
__________
Crepuscule
Als 't resetten van de motor ECU iets uithaalt kan het niet anders zijn dan dat er toch bepaalde sensors niet altijd een lekker goed signaal doorgeven. Gaan we nog wel eens uitzoeken dan.
Inmiddels gedraagt mijn dame zich ook weer een stuk minder wulps en blijft het kontje nu netjes op hoogte.
Het probleem was 3-ledig.
Als eerste werd het hele gedrag versterkt door lucht in het remcircuit. Bleek dat de aansluiting van pomp-aanzuigslang op het hydrauliek-vat niet geheel dicht was wegens een slappe slangenklem. Daar valt niet tegenop te ontluchten. (Herkenbaar aan een altijd vochtig/vettig deksel van het LHM-vat)
Maar de echte oorzaken:
Sowieso waren de achterste remschijven en blokken te vuil/vet. En 't is het remmen van de achterwielen wat de achterbrug omlaag doet kantelen. Via wat vraag en antwoord op een forum werd ik er op gewezen dat er een balans is tussen de remkracht voor en achter. Dit balans houdt de wagen vlak.
Als de balans verstoort wordt door de remkracht voor of achter te veranderen ten opzichte van elkaar door, bijvoorbeeld achter goedkope blokken met minder remkracht dan OEM te plaatsen, zal de kont te weinig omlaag getrokken worden.
Andersom; achter te sterke blokken plaatsen, of voor te zwakke, geeft een zakkende kont tijdens het remmen.
Bij mij dus beiden. En vuil plus vet, en de blokken waren van een merk dat niet eens terug te vinden valt op het internet.
Na zo'n 2 uur poetsen en het plaatsen van en set fatsoenlijke remblokken was het allemaal al een stuk beter. Bij het grootste gedeelte van de remacties bleef de wagen vlak, maar toch wilde de kont nog wel eens wat omhoog komen en omhoog blijven.
Nu begon ook op te vallen dat dat zich ook zonder remmen voordeed. Namelijk na eens goed uitveren van snelheids-drempels. Toch iets met de hoogte-regelaar dan?
Die achterste had ik al een vervangen voor een gereinigd, ouder (DS?) exemplaar. Bij dat oudere exemplaar zijn namelijk de demperplaatjes nog te demonteren en dus te reinigen. Leek mij toendertijd wel een voordeel ten opzichte van het Xm-exemplaar waarbij deze demper een vaste plastic bus is die niet te demonteren valt.
Links het oudere type met metalen plaatjes als demper achter een schroefbus (roodomcirkeld)
Rechts het originele Xm type. Demper bestaat uit een plastic bus (roodomcirkeld) opgebouwd uit meerdere delen. Tot nu toe nog niet gelukt om deze te (de)monteren zonder permanente schade.
In ieder geval.., blijkbaar hebben deze hoogteregelaars om wat voor reden dan ook iets andere eigenschappen. De oudere lijkt een stuk 'soepeler/bewegelijker'. Maar wellicht dat deze gewoon niet correct functioneerde.
Nu er weer een originele schone Xm hoogteregelaar onder zit blijft de dame strak op de weg liggen.
Oké, als je haar echt de ABS in trapt wil je nog wel een millimeter stijging voelen. Maar dat gebeurt alleen tijdens de 'soepele' veerstand. In sport-modus is ook daar geen sprake meer van.
En het rijdt toch een stuk prettiger over de snelweg (en momenteel de autobahn), wetende dat je nu wel een noodstop kan maken zonder dat de achterkant van de wagen je nek in duikt en langs je heen probeert te komen. :D
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dat lijkt te kloppen. Op de ES9-facebookgroep was eind vorige week iemand met hetzelfde probleem. Daaronder reageerde iemand die zei dat het probleem bij hem verdween nadat hij de groene temperatuursensor had vervangen. Als het bij mij terugkomt, ga ik die dus vervangen. En dan maar hopen dat het wegblijft.
Even proberen of ik hier gaten in kan schieten: Citroën monteerde zelf toch ook verschillende remsystemen aan de voorkant? Je hebt in ieder geval 283/26mm en 288/28mm. Die werden gewoon op dezelfde motoren geleverd in verschillende modeljaren en zijn volgens mij zelfs min of meer uitwisselbaar (mits je remklauwen en dergelijke meeneemt). Dan zou Citroën zelf dus de balans al verstoord hebben bij sommige modellen? Of zijn er toch nog meer aanpassingen gedaan?
Is er een ES9-facebook-groep? Dank voor de tip!
xxxxxxm
@Feije
Die groene sensor is van de thermostaat-klep aansturing. Lijkt me net zo'n toeval als het gasdicht maken van m'n uitlaat. Die van mij, zowel groene als bruine, zijn in de afgelopen 3 jaar vervangen. En de ECU is daarna meer dan eens 'ge-reset'.
Vwb, je gaten...
Voor zover ik weet heeft de grote/dikte van de remschijf géén invloed op je remvermogen. Wél op hoe lang je je remvermogen kan toepassen voordat de remmerij zo heet wordt dat het remvermogen afneemt.
Wat wél je remvermogen bepaalt is de frictie tussen de reblokken en de remschijf die je kan genereren. Dat wordt bepaald door hoe hard jij de blokken kan klemmen en het frictie-coëfficiënt van het materiaal waar de remvoering van gemaakt is.
Er is dus gerekend met een bepaalde frictie-coëfficiënten voor de voorzijde en de achterzijde. Het systeem is daaromheen berekend om zodanig veel klemkracht verhoudingsgewijs toe te passen zodat de afremming van de achterwielen netjes de gevolgen van de afremming van de voorwielen opheft.
Ga je nu dus die frictie-coëfficiënt veranderen door blokken met andere eigenschappen te monteren op een enkele as, dan verander je de balans.
@mica
Ja, die is er. Voor het geval je 'm niet kan vinden
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Bij grotere schijven heb je toch ook grotere blokken/remklauwen/zuigers? Volgens mij zou een grotere zuiger met gelijke druk ook al meer kracht uit moeten oefenen op de remblokken en (dus) de remschijf. Een groter remblok zou denk ik ook meer wrijving op moeten leveren.
Is die elektronisch!?Ik weet eigenlijk zeker van niet. Ik heb de thermostaat nl. wel eens vervangen en daar zeker weten geen stekker op aangesloten.
Voorgangers: BX 19D: SR-39-ZY (rood); XM 2.1TD YS-93-GH(Berline Rouge); XM 2.1TD HL-LR-66(Berline Noir Verni); XM 2.1TD JN-SP-74(Break Vert Vega); XM 2.1TD 08-RD-VZ(Break Vert Vega); XM2.1TD 12-DF-FK (Break, Vert Vega)
Nee, ik zat er ff naast. (iets met op vakantie zijn en niet geconcentreerd zijn tijdens het posten)
De groene is gewoon een temp. sensor. Had even in m'n hoofd zitten dat zowel de groene als bruine naar de Bitron lopen. Maar dat is alleen de bruine. Groene gaat rechtstreeks naar de moterECU. Als je die lostrekt valt ook meteen je moter uit.
Dus idd, zoals Marc ook zegt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik ga zelf de proef op de som nemen met die temperatuursensor, want mijn v6 begint alweer in te kakken tussen de 3- en 4-duizend toeren. Voor een tientje incl verzendkosten wil ik het best proberen, want een goedkopere fix ga ik ook niet vinden. Het is me in ieder geval wel duidelijk dat het probleem bij mij na een reset binnen een paar honderd km terugkomt.
Hier staat er nu zo'n 4000 extra bij. Tot nu toe lijkt het er op dat het blok er nog steeds gewoon zin in heeft. (Gelukkig. Graag houden zo.)
Als de sensor nog nooit vervangen is en dat voor een 10tje zelf te doen is zou ik 't ook doen. Als 't een periodiek geintje wordt om de sensor te vervangen, zoals in 't FB draadje gesuggesteerd werd, zou ik toch even verder gaan kijken.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik mag inderdaad verder gaan kijken
. Het vervangen van die sensor is een eitje, maar het heeft het probleem niet opgelost. Na resetten van het motormanagement kwam het probleem net zo hard terug als met de oude sensor. Ik durf wel te stellen dat die sensor bij mij helemaal niets met het probleem te maken heeft. Toch maar eens naar die pingelsensor gaan kijken, want dit rijdt echt kl*te. Als je wat sneller door wilt rijden merk je gewoon dat er niks gebeurt voorbij de 3000rpm. Bij 4000 komt het dan wel weer terug, maar als je dan doorschakelt kom je daar weer onder. Dat voelt bijzonder onprettig.
Balen.., maar wel meteen duidelijk.
Bij mij was het euvel kort na de vakantie weer terug. Voor zover ik weet is 't dus zo'n 4000 km goed gebleven. Nu heb ik de ECU weer losgegooid en daarnaast had ik al een tijdje een 3,5bar brandstofdrukregelaar liggen. Die heb ik er ook meteen in gesleuteld.
Beetje dom van me, want nu weet ik niet of de wagen lekker doortrekt wegens de ECU reset of die hogere brandstofdruk. Dus dat wordt weer terug wisselen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Iemand anders bij die facebook-post suggereert dat de pingelsensor zelf nog wel eens stuk of slecht zou kunnen zijn. Dat geloof ik eigenlijk wel, want dan zou mijn pingelsensor ineens slecht geworden zijn. Niet heel gek bij een sensor van bijna 25 jaar oud (jaja, mijn ES9 is zelfs nog van vóórdat de ES9 in de XM leverbaar werd
). Het alternatief zou zijn wat dat draadje op FCF suggereert: mijn motor is ineens een stuk slechter ("noisier") gaan lopen en daardoor registreert de pingelsensor meer. Dat lijkt me wat vergezocht, zo van de ene op de andere dag.
. Dat het 4000km goed blijft is wel iets waar ik jaloers op ben, want ik merk na 100km alweer een hikje.
Zo'n pingelsensor is gelukkig niet heel duur (ik heb een Bosch van €37, alternatieven van bv Vemo of Delphi zijn er vanaf €29 en een originele is geloof ik €55), maar vervangen is nog wel even een ding. Het hele inlaattraject moet volgens mij los, dus óók het deel dat je laat zitten als je de bougies vervangt. Die pingelsensor zit namelijk midden in de V ergens, als je voor de motor staat aan de rechter kant van het blok. Geeft me wel meteen de kans om m'n achterste uitlaatspruitstukpakking te vervangen. Dat kan ook geen kwaad, want de lambdasonde geeft ook valse waarden zo.
Wat betreft je brandstofdrukregelaar: als het probleem nou wéér terugkomt, dan weet je ook dat die drukregelaar het niet oplost. Dat is de luie methode
De drukregelaar was eigenlijk niet bedoelt als oplossing voor dit 'probleem'. Dat was weer een ideetje wat ik ergens van het FCF had geplukt. Ergens verderop in de tread komt een, naar mijn mening, vrij goed onderbouwt verhaal naar voren over hoe het verhogen van de brandstofdruk de motor net wat lekkerder laat lopen. Maar er wordt niet gesproken over ons 'turbo-kickje'.
Ergens is het wel vervelend dat bij mijn wagen het probleem zo lang afwezig is geweest. Juist dat maakt het heel onzeker of het probleem nu echt opgelost is. Zeker aangezien ik de wagen niet dagelijks gebruik kan het lang duren voor het probleem weer kan terugkeren.
't Is dat ik voorlopig m'n tijd zoveel mogelijk aan de LMN wil besteden, anders had ik zonder gezeur zo de klopsensor staan uitmeten/vervangen/bedrading checken.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Die man die dat verhaal van die pingelsensor heeft opgeschreven zei volgens mij dat de motor ook al wat lekkerder oppakte met meer brandstofdruk. Dus vandaar dat ik daar even aan dacht
. Ik zal dat verhaal van de brandstofdruk ook eens opzoeken. Zelf ben ik altijd een beetje huiverig om te klooien aan iets wat Citroën met veel pijn en moeite bedacht heeft, maar wellicht laat ik me overhalen!
. Dat heeft hij ook tijden gedaan en ik kan dan domweg meer kilometers van mijn bolide genieten omdat die benzine goedkoper is, in ieder geval op de korte termijn. Voordat we dáár een hele discussie over krijgen 
.
Mijn v6 lijkt het nu overigens beter te doen op Euro 98-benzine. Ik heb echter nog niet zo veel gereden sinds de laatste ECU-reset. Hoe dan ook vind ik dat het ding ook gewoon goed op E10 moet lopen
De discussie of de ES9J4 (en omliggende delen) E10 kan verdragen ga ik me ook niet aan wagen. Zelf doe ik er al een tijd (enkele jaren) toch de EU98 E5 in en heb 't 'gevoel'dat dat lekkerder gaat. (de recentelijke EU95 E5 in Polen á 0,99ct de Liter ging ook verdomd lekker.
).
Maar dat betekend dus dat ons 'probleempje' niet aan de E10 ligt. Ondanks de EU98 heb ik m'n 'turbo-kickje'. Het verhaal van de verhoogde brandstofdruk beweert wel dat het compenseert voor de lagere verbrandingswaarde van de E10 en de motor beter laat lopen. Maar ook omdat Citroën de motoren lekker zuinig (lees 'arm') zou afstellen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Het 'turbo-kickje'is er weer. Om dat te vieren vandaag eens een rondje gereden met een aangesloten Lexia en wat opname software.
Met als resultaat dat ik het 'kickje' soort van in nummers kan weergeven nu.
De rapportage interval van de Lexia is ongeveer een seconde. Dus het is niet heel zuiver. Maar er is duidelijk te zien dat om een of andere reden de ontsteking vervroeging bij vol gas goed laag is en vlak voor de 4000 toeren in een klap wordt opgeschroefd.
Dit in tegenstelling tot door de toeren trekken met half gas. Dan zie je mooi de vervroeging gelijk aan het klimmende toerental oplopen. Het 'Turbo-Kickje' is dan ook niet aanwezig.
Dus..., ontstekingsvervroeging wordt teruggeschroefd. Dan zitten we op het spoor van de klopsensor. Zou die dan niet goed zijn of begint dat blok onder volle belasting zondanig te 'rammelen' dat de ECU denkt dat er iets niet goed loopt? Of nog erger.., er loopt echt iets niet goed. :P
Morgen nog eens een ritje na een ECU-reset doen in de hoop dat ik dan een meting kan doen waarbij er geen 'turbo-kick' is. Zou wel mooi zijn voor de vergelijking.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Testrit nummer 2.
De accu 16 minuten los gehad om de ECU te resetten en mevrouw gaat weer vloeiend door de toeren heen.
In getalletjes ziet dat er dan zo uit.
Nog wel een klein dipje in de vervroeging te zien, maar geen extreem lage waardes zoals eerst.
Gaan we toch maar de klop-sensor eens vervangen op korte termijn. Tenzij er nog andere ideën omhoog komen over wat zou kunnen veroorzaken dat de vervroeging foutief terug zou kunnen schroeven.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Je resultaten zijn behoorlijk in lijn met wat die van mij doet. Resetten van de ECU werkt bij mij trouwens ook prima in een paar seconden
. Mij valt ook het verschil tussen "advance" en "base advance" van de ontsteking op (mijn Lexiasoftware is om mij onduidelijke redenen in het Engels). Dat laatste is volgens mij wat de ECU zou willen doen als er geen andere problemen in zitten. Na resetten zit de advance altijd binnen een graad of twee van de base advance, maar als het probleem er wel in zit, zit daar wel een graad of twaalf tussen.
'Base advance' lijkt mij de ingeprogrammeerde ideale vervroeging die bij een toerental mogelijk is. Dan zijn er factoren zoals motorbelasting, lucht/brandstofmengsel, temperatuur van lucht/motorblok die het 'retard'-getal bepalen. Dat wordt dus afgetrokken van de base-advance en dan hoe je de daadwerkelijke vervroeging over.
Goed om te weten dat de reset ook in enkele seconden kan. Maakt het wat 'dragelijker' :P De taal van de Lexia software is aan te passen. Moet eens een beetje gaan rondklikken in de instellingen. Weet het zo uit m'n hoofd even niet te zeggen waar het precies zit.
Ik heb nu met wat zoeken een Techinische Training van Citroën gevonden die gaat over de motor-ecu's ten tijde van de Xm/Xantia. Maar het gaat niet heel erg diep in op de exacte werking. (geen mooie grafieken van de waardes die sensors meten en de daarbij behorende reactie van de ECU) Daarnaast nog document dat wel iets dieper gaat over de werking van de Bosch MP7.0E3. Dat is denk ik net een latere ECU dan de onze aangezien ik enkele sensors tegen kom die zeker weten niet terug te vinden zijn op de ES9J4. (beide documenten als bijlage in dit bericht)
Anyway.., echt duidelijke antwoorden krijg ik niet uit die documenten. Wel via google nog het idee gekregen dat de MAP-sensor nog wel eens aanleiding kan zijn. Deze bepaalt het lucht/brandstofmengsel. Als ie dat fout doet kan de motor wegens verkeerd mengsel gaan kloppen/pingelen, wat dan weer de klop-sensor triggered en de vervroeging laat terugschroeven.
Hoe het dan kan dan het resetten van de ECU alles weer op orde brengt kan ik niet helemaal volgen. De documenten die ik heb benoemen dat er geen sensorwaardes in het geheugen worden opgeslagen. En zeker de MAPsensor wordt voor de start bij contact aan vers geïnitialiseerd.
Alsnog.., dat die van mij een schoonmaakbeurtje kan gebruiken weet ik wel zeker gezien de aardig zwarte laag aan de binnenkant van m'n inlaatspruitstuk. En anders voor drie tientjes een nieuwe er op zetten. 't Ding zit binnen handbereik. Dus sowieso makkelijker dan aan de klop-sensor beginnen.
Oh, en zoals je al uit m'n eerste allinea kon proeven... Die temp.sensor die je onlangs hebt vervangen hàd eventueel dus toch de fout kunnen veroorzaken.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Had de issues ook toen je op EU95 reed? Mogelijk stel ik nu deze vraag voor tweede keer, was aan het terug lezen maar kon het zo snel niet zien dus denk stel hem gewoon. Ik weet dat bij die van mij ik issues heb wanneer ik op EU98 rij die ik niet heb als ik op EU95 rij.
Michael
Bij mij maakt het in ieder geval geen verschil. Zelfs op E10 reed 'ie keurig. Doet 'ie nog steeds vlak nadat de ECU gereset is. Blaueboot gooit er vrijwel altijd 98 in (zie post 139
).
Er gaat inderdaad vrijwel altijd EU98 in. Dat om de e10 te ontwijken. Afgelopen vakantie in Polen is er wel een volle tank EU95 in gegaan aangezien dat e5 was.
Beide geven gelijke resultaten. Het enige wat anders is aan EU98 is dat de klopvastheid iets hoger ligt. Dat is nodig voor motoren met een hoge compressie, welke de Xm niet echt heeft.
Al zou er al verschil te merken kunnen zijn dan zou het juist de EU95 zijn waar de motor slechter op loopt.
Voorlopig zal ik weer even moeten afwachten tot het probleem terug komt.
Paar dagen geleden de MAPsensor losgehaald en eens lekker laten weken in de contactcleaner.
Qua vervuiling was ie er een stuk minder erg aan toe dan ik verwachtte. Geen smurrie of wat dan ook. Alleen wat lichte corrosie aan de binnenzijde te zien.
Dus of 't echt wat uitgehaald heeft zal me benieuwen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
ff 't topic afstoffen...:
Schoonmaken van de MAP-sensor heeft niets uitgehaald. Het is nu vrijwel zeker dat we gewoon de klopsensor moeten vervangen.
Wegens de combinatie van mijn ouders' leeftijd en mijn covid-19 situatie had ik besloten even lekker 14-dagen op afstand te blijven. Ook op 't werk hanteren we een liever-iets-te-lang-afwezig-dan-anderen-besmet beleid, wat dus inhoud dat ik thuis wel zo'n beetje alles gedaan had wat ik gedaan wilde hebben.
Met nog zo'n 3 dagen 'vrij' zag ik al aardig de muren op me afkomen totdat ik ik de ingeving kreeg dat ik nog wel iets met de BlaueBoot wilde doen. Werkgever gebeld of de loods beschikbaar was en..,
TADA! Ik kan aan de klus!
Nu was het idee om eens een nieuw verfje op de bumpers aan te brengen, maar zo gaandeweg liep ik weer tegen roest aan waarvan ik wist dat 't er was en waar ook wel eens wat aan gedaan moest worden. Redden wat er te redden valt en een diepgaande renovatie komt wel als de LMN de weg op mag.
En het gaat natuurlijk dan om de welbekende dorpelhoeken.
Laten we met linksachter beginnen...
Na wat gepeuter aan loszittende coating is de accu-tol met staalborstel er bij gepakt.
Rechts achter is zo ongeveer hetzelfde gegaan, hoewel die al in rottere staat was.
Maar, het plaatwerk zit er nog wel, dus deze keer geen geslijp en gelas. Dat is voor later.
Deze keer smeer ik 't lekker vol met die Brantho Korux en dan gaan we eens zien in hoeverre het klopt wat er op het blik staat over stoppen van roest.
Dat geeft dan dit resultaat.
Zíet er niet uit natuurlijk... Maar daar hebben we wel wat voor denk ik.
Sideskirts van Zender... Eigenlijk juist de reden dat ik die dorpelhoeken in orde moet gaan maken.
Verder afwerken voor het zicht zou dus niet nodig zijn. Maar wellicht dat ik toch voor 'de sport' een poging ga wagen de hoeken als zichtwerk af te werken.
Morgen de voorste hoeken verder aanpakken. Die heb ik vandaag letterlijk 'uitgebaggerd' en droog gemaakt. Dus die staan nu nog na te dampen zodat ze morgen ook een laag Brantho kunnen krijgen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Je hebt daar wel lekker wat ruimte én een spuitcabine
Er komen dus Zender-sideskirts op je blauwe? Ben benieuwd .....
__________
Crepuscule
Yep.., een spuitcabine. :D
En stom genoeg heb ik me bij de lokale verfhandel laten overhalen om spuitbussen te kopen.
't Is geen drama geworden, maar heel gelukkig ben ik ook weer niet met het voorlopige resultaat. Hopen dat 't morgen wat is 'bijgetrokken' en dat er anders met polijsten nog wat bij te schaven valt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik begin trouwens best wel bang te worden van al die roestplaatjes. Hoe ziet mijn auto er dan eigenlijk uit onder de lak? Nou ja, voor zover de lak niet is afgebladderd dan
.
Tja.., wat er onder de lak zit is gelukkig vrij duidelijk. Zolang 't er strak uitziet zal er (aan de lakzijde) geen roest onder zitten. ;)
't Is voornamelijk die pvc-coating die veraderlijk is. Daar kan heel wat onder zitten wat je in een oog-opslag niet opvalt en zodoende behoorlijk door kan etteren voordat 't opmerkelijk wordt.
Het is vooral een kwestie van héél kritisch zijn.
Als de pvc-laag ook maar ergens een milimetertje bij een randje lossig is.., dan kan 't al aardig er onder door gekropen zijn. Gewoon lostrekken, er valt niets aan te verliezen.
Hetzelfde voor 'bobbelige' structuur en zeker als 't 'zacht' is. Reken er maar op dat er al een aardige plek zit.
Bij m'n volgende post heb ik een mooi voorbeeld.
De steunkoker bij de voorste kriksteun. De coating is nog volledig aanwezig, in vorm en zo goed als dicht.
Onderliggend plaatwerk..? Roestkruimels.
Twee jaar geleden dacht ik aan de Blaueboot een geweldig chassis te hebben. Vorige winter zag ik de eerste randjes roest. En dit jaar is het ge-escaleert tot las-project. :P
Hoewel ik wel hoop dat ik met m'n ingrijpen van de afgelopen dagen dat heb kunnen beperken.
Echt.., wees kritisch. Hoe eerder je er bij bent des te beter. Die coating dondert er pas van zichzelf af als er nagenoeg niets meer onder zit waar het op vast kan zitten. Terwijl je in een eerder stadium gewoon weg kan komen met wat borstelen, impregneren en een beetje nieuwe coating smeren.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Pagina's