Ik zal morgen eens kritisch kijken naar de nerf van de houten afwerking. Het ziet er wel hetzelfde uit. Wat mij namelijk altijd opviel is dat het houtfineer van serie 2 (en dan bedoel ik het echte, niet de latere plastic print) niet alleen donkerder is, maar de nerf oogt ook rustiger.
Dacht ook ergens uit een boek gehaald te hebben dat serie 1 iets van walnotenfineer is en serie 2 kersen. Maar ik kan die bron nergens meer terugvinden.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
<p>Ik bedenk me nu dat ik zelf natuurlijk een vroege S2 met echt hout heb. Er zit meer tekening in dan ik had gedacht.</p>
<p>Ik weet dat de groene TCT van Karel uit Friesland nog iets donkerder echt hout heeft.</p>
<p>Denk dat ik zelf ook weer even ga olieën. (maar vind Auro-109 met € 53,- per liter iets te prijzig ;-)</p>
Trouwens, dat afdekplaatje op de middentunnel bij de pookknop; dat lijkt me door-en-door hout toch? Ik heb het nooit in het eggie mogen bewonderen.. Lijkt me geen dun laagje fineer. Of is dat op 3mm multiplex geplakt o.i.d.?
De sierstrips op de deur zijn een plastic basis met daaromheen fineer. Paneeltjes in het midden rond de pook, codeklep en radio zijn een plastic frame met daarop een plaatje hout á ~2mm.
Ik heb een set echt hout gekocht voor de BB. Serie 2 dus, maar de strip van de bestuurdersdeur wijkt af in kleur en gevoel. En met gevoel bedoel ik dat de 'lichtere' glad gepolijst is en de 'donkere' nog de krasjes van de nerf voelbaar heeft.
Zelf was ik in de veronderstelling dat de 'lichtere' alleen verkleurt is door zonlicht oid. Dacht alles te moeten gaan schuren en dan opnieuw in de lak te zetten. Maar nu dus (letterlijk nu) eens in de donkere meubelwas (HG iets met canaubura) gezet.
Voor:
Na:
Of het op de foto helemaal overkomt denk ik niet, maar de donkere ziet er nu uit om te knuffelen. De wat lichtere is ietwat donkerder geworden maar steekt helaas nog steeds af tegen de ander ondanks dat deze zelfs 3 lagen was heeft gekregen.
De tekening van het hout is hetzelfde en gezien de donkere tint waar de portiergreep overheen zat kan het eigenlijk niet anders dan dat dit hetzelfde soort hout is.
Volgens de stickertjes achterop zijn beide strips in juni-'94 geproduceerd voor de Y41 en TURNO 1 genaamd. Wat wel verschilt is dat de lichtere 'serie-nr 657' meekrijgt en de donkere 'serie: 7'.
We zijn trouwens wel een klein beetje off-topic aan het gaan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik denk dat het simpelweg een andere badge is geweest en dat er ondertussen een andere chef pigment-beits-houten interieurdelen was aangesteld die het nodig vond een theelepeltje meer of minder pigment in de spuitbeker te doen :)
Voor zover ik kan zien aan de foto gok ik erop dat het essenhout is wat ze gebruikten. Deze is licht van kleur en heeft (net als eiken) die kleine groefjes in de lengterichting. Om kleurverschillen van het natuurlijke hout naar elkaar toe te trekken en om de luxe donkerbruine kleur te bereiken hebben ze het hout op kleur gebracht met beits (kleurpigment met water) en daarna afgewerkt met een beschermende transparante was-, olie- of laklaag.
Als ik de volgende keer eens het hout van een echte exclusive in het echt mag bekijken ja graag want zwart leer met hout vind ik een erg mooie combi
Zo tussen de bedrijven door de afgelopen 2 weken de rotte ui, of voorste dorpel-hoek zo u wil, ontkleed en langzaam aan begonnen weer op te bouwen.
Na enkele lagen plaat uitgeslepen te hebben kunnne we dan uiteindelijk het interieur bewonderen. Enkele delen (op foto linksonder) heb ik al in de ontroester gezet en beginnen mooi blank te worden. Maar er zit nog genoeg om rigoreus weg te slijpen.
Als we even spieken onder een nog vast zittend roestig flapje (is nu op de foto open gebogen) dan wordt duidelijk dat alles wat er bruinig uitziet zwaar verdacht is. Dus flapje er af en ook de aangrenzende bodembescherming afsteken tot het zeker is dat daar geen roest meer onder schuil gaat.
Uiteindelijk is dan alles kaal en sta je met wat stukjes plaat die samen ooit een mooie hoek vormde.
Ondertussen heeft m'n vader zich toegelegd op de kriksteun. Deze is namelijk wel toe aan vervanging.
Omdat plaat lassen toch wel een dingetje is, komt er een niet meteen iets van de grond. Maar na enig gepruts hebben we dan in ieder geval dit voor elkaar. Niet de schoonheidsprijs, maar het zit wel stevig.
Na nog wat zoekwerk in de afstelling van het lasapparaat en wat oefening is het gelukt de kriksteun op z'n plek te lassen dmv. proplassen. Deze moeten achteraf vlak geslepen worden wat een leuk moment voor een foto als deze oplevert.
Met de kriksteun vlak geslepen kan het volgende 'laagje' vastgelast gaan worden. Maar dat is voor komende dinsdag. Dat geeft mooi de gelegenheid om nog snel ff een lekkere laag Hammerite op het blanke plaatstaal te smeren.
Nu 'ff' Hammerite smeren is trouwens niet het enige wat ik aan corrosiebescherming ga doen. Sowieso gaat deze laag beschadigt raken bij verder laswerk. Maar nu is er simpel bij te komen en dus makkelijk een 'basis' roestbescherming te zetten. Uiteindelijk als alles in elkaar zit zal ik via geboorde gaten met een slangetje door de holle kokers heen moeten om alles onder te spuiten.
Zeg maar, de Dinitrol behandeling. Alleen dan misschien met iets anders dan Dinitrol. Daar wordt nog over nagedacht.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Wat betreft anti-roest, iedereen heeft zijn eigen receptjes. Ik gebruik al jaren Mike Sanders vet. Superspul, je moet alleen zeker weten dat je uitgelast bent.
Inderdaad Veen.., ik ga gewoon doorzetten. En eigenlijk is de wagen helemaal niet zo rot. Alleen de dorpels zijn een drama. En of dat nu door echt alleen door die skirts veroorzaakt is of ook meermaals verkeerd opkrikken (of andersom) weet ik niet. Doet er ook niet toe.
Qua anatomie.., voor mij was het eigenlijk ook een verassing (een beetje onaangenaam) dat er zoveel laagjes plaat zitten daar. Ik dacht naïef gewoon een hoek uit te slijpen en er een nieuwe passend plaatje in te lassen.
Mike Sanders vet staat hier ook op het lijstje. Dat blijft ook transparant toch? Want dat zou ik het liefst hebben. Nu ik heb gezien hoe goed Tectyl of aanverwanten zijn in het verbergen van de roest die er onder door gaat wil ik dat soort spul eigenlijk liever gaan vermijden . Graag wil ik gewoon bij inspectie kunnen zien dat er ergens roest aan het ontstaan is.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Niet transparant. Beetje gelig en vuil blijft er wat aan hangen waardoor het langzaamaan zwart wordt. Ik heb nog niet meegemaakt dat het onder MSV verder rot. De eerste auto's, een 2cv en een BX, beide in dagelijks gebruik en buiten gestald zijn 10 jaar later (en andere eigenaren) nog steeds volledig roestvrij. Ook ons werkpaard, de Volvo 240, is 6 jaar later onveranderd qua roest sinds de behandeling.
Hm, oké. En gebruik je dat ook voor de bodem/onderzijde? Klinkt juist voor mij alsof dat dan op plekken waar vuil langs komt het een grote ophoping van zooi gaat worden.
Het klinkt in ieder geval goed, dus denk wel dat dat 'm gaat worden.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Vandaag was niet heel spannend. Iets later dan gebruikelijk aan de gang aangezien ik gisteren een Toyota Hilux ben wezen ophalen voor een organisatie. Ophalen in Duitsland wel te verstaan. Dus 5 uurtjes heen in een VW transporter, en daarna 5 uurtjes terug in de Hilux op modderbanden. Supervet hoor, zo'n groot hok. Maar stuiteren... oeioei. Blij dat ik een Xm heb.
Dus na wat plaatjes lassen om weer even in te komen...
...begint die dorpelhoek toch wel weer een beetje vorm te krijgen.
Het is nog niet goed genoeg voor zichtwerk, maar het gevoel begint er wel te komen. En dat moet ook wel, want nog maar twee/drie stukjes en ik ben toe aan het plaatsen van de buitenzijde van de dorpel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Bedankt voor de complimenten. Dat bemoedigt nog net dat beetje extra.
Nu dacht ik wel morgen er klaar voor te zijn de dorpel er op te gaan lassen. Was ik toch 'ff' vergeten dat die hoek achter goed gekeurd moest worden.
Tja...
Dit (binnenzijde) ziet er niet naar uit dat een beetje steken en borstelen voldoende gaat zijn.
Dusss., slijptol.
Mooie roestrand die daar zo omhoog loopt. Dat zat deels verstopt onder de PVC-coating. Morgen ga ik verder met die coating afsteken tot ik weer op blank verzinkt plaatwerk zit. Benieuwd hoe hoog ik eindig.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dunne plaat MIG/MAG lassen blijft een uitdaging. Aan de las te zien staat je amperage nog ietsje te laag of je draadtoevoer te hoog, de rupsjes kunnen 'vlakker' en ietsje meer inbranding.
Het hangt ook af van welk gas je gebruikt, ik zelf las MAG met een menggas maar nog liever doe ik het tig, dan is het smeltbad veel beter te beheersen en kun je vaak zonder toevoegen van draad de plaat aan elkaar laten vloeien.
En schoon werken natuurlijk, echt alles moet kaalgeslepen zijn, de minste vervuiling op de plaat merk je tijdens het lassen.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Dat tig eigenlijk geschikter is voor plaat was ik ook tegen gekomen. Maar sowieso een ander apparaat en het is een speciaal kunstje om dat te kunnen, toch? Of valt dat wel mee?
Momenteel las ik door puntjes te zetten. Als ik langdurig zou door lassen brand alles weg (en trekt ook krom).
Maar ik zal nog eens een beetje rommelen met de instellingen als het niet mooier gaat worden. (ben er zoals je al zegt achter gekomen dat het te lassen spul echt brandschoon moet zijn. Daar was ik nog iets te 'makkelijk' in.)
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Tja lassen is een vak, heb zelf vroeger de nodige diploma's gehaald op school in de avonduren. Alleen was dat toen der tijd vlamboog (elektrich) en autogeen, en dan zit je echt avond aan avond plaatjes en buisjes aan elkaar te lassen. Later mag je dan 'in positie' gaan lassen en dan kom je er echt pas achter hoe moeilijk het allemaal is. Ik las ook niet maandelijks en elke keer voordat ik weer begin pak ik wat proefstukjes om de juiste instellingen en juiste houding weer even te vinden. Ergo, koop dun plaatmateriaal en ga oefenen
Als je autogeen kunt lassen is TIG geen probleem, is dus wel compleet anders dan MIG/MAG. (ook ander gas)
Puntlassen zetten is ook goed, zeker met superdun spul, werk ook vanuit verschillende hoeken om trekken te compenseren.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Voorlopig ga ik het bij MIG/MAG houden. Dat is de makkelijkste manier en kost geen investering qua spullen. Voor ik begon had ik al een oude computerkast aan repen geslepen. Toen dat wel redelijk lukte om aan elkaar te zetten vond ik het goed genoeg om verder te oefenen op de auto.
Per slot van rekening komt alles weer verstopt achter de sideskirts.
Qua theorie/voorbeelden is er tegenwoordig zoveel terug te vinden op internet dat je met een beetje handigheid jezelf wel iets aan kan leren. Het enige voordeel wat ik nog zie in cursussen volgen is dat er iemand terplekke met je meekijkt en je kan corrigeren of wijzen op fouten die je zelf niet zo snel door hebt. (Of dus iemand op een forum die aan de hand van een foto ff tipt dat de instellingen niet helemaal lekker lijken te staan )
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Oké. Dan heb je leuk zo'n dorpel besteld, maar die komt wel kaarsrecht uit de doos (de hoeken zijn niet gevormd zoals ze onder de wagen zijn).
Geen klacht trouwens.., op de foto's was dit duidelijk te zien, maar plug&play was 'leuker' geweest. Ook krijg je een ardig stukje bonus materiaal erbij. Op voorgaande foto zie je links de flap die aan de onderzijde van de wagen uitsteekt. De hele vertikale flap rechts waar de dorpel op de foto op steunt mag er af. En in mijn geval zelfs meer.
Om op de originele vorm van het stukje dorpelhoek aan de voorzijde aan te kunnen sluiten moest het nieuwe dorpeldeel gevormd gaan worden.
Bij gebrek aan foto's even een eindresultaatje.
De rode lijn is waar de plaat origineel terug gebogen was. Over een lengte van ongeveer 30cm deze platgedrukt waarna de plaat weer hebben gebogen over de zwarte lijn. Daarna (zoals op de foto te zien) het teveel aan materiaal van de bovenzijde van de dorpel geslepen.
Met de voorzijde aansluitend kon de achterzijde op lengte gesneden worden om daarna de achterste hoek te gaan vormen.
Bij de volgende foto kijk je vanuit de binnenzijde tegen de dorpel aan. Bovenzijde is op de wagen ook de bovenzijde.
De rode lijn is weer de origenele vouw die we vlak slaan. (tot ongeveer 40cm uit het uiteinde) Daarna weer de dorpel om zetten over de zwarte lijn. Door dit zo diagonaal te doen wordt de verspringing die in het plaatwerk zit richting het einde van de dorpel steeds flauwer.
Hierdoor komt de onderste strook van de dorpel ook verder van de wagen af.
Om hiervoor te compenseren snijden we de onderste lip in en slaan deze ook vlak.
Daarna weer diagonaal (lineaal) omzetten. (groene lijn is de originele vouw van de lip)
en...
We hebben een prachtige achterhoek gevormd! (ik ben zo enthousiast omdat het resultaat stukken beter is dan ik hoopte toen ik er aan begon. )
Hoe dit op de wagen staat ga ik jullie nog even onthouden want tijdens het passen begon er toch iets te kriebelen.
De koker van de middenstijl...
En ja hoor...
Na de buitenschil weggeslepen te hebben is het eronder toch ook wel wat rottig. Wel best wat mazzel gehad met die stekkers. Helemaal niet over nagedacht dat daar zoiets kon zitten. Bij de gele heb ik het kunsstof ingesneden, maar gelukkig geen schade aan de bedrading.
Morgen dit dus aanpakken en dan hopelijk 's middags dan eindelijk beginnen aan de buitenzijde dorpel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Of ik echt de eerste ben weet ik niet. Maar juist omdat ik om mij heen alleen maar hoorde over donor-dorpels heb ik deze in m'n ebay 'watchlist' gezet toen ik ze 2 jaar geleden tegen kwam. Had toen nog geen idee dat ik ze ooit eens zou bestellen voor mezelf.
@Mark
Er zit inderdaad zink op het nieuwe plaatwerk. 't Gaat er naar mijn idee wel iets makkelijker vanaf met een staalborstel dan het van het originele plaatwerk af komt. Vreemd genoeg blijven er wel hele witte vlokken van af komen tijdens het lassen. Ondanks het blank gemaakt te hebben. En in tegenstelling tot het originele plaatwerk. Dit slaat hooguit een beetje wit uit rond de plek van lassen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
De afgelopen dagen als eerst de middenstijl en steunkoker van de achterhoek weer opgebouwd.
Qua strakheid van het laswerk was er nog niet veel vooruitgang. Ligtelijk frustrerend aangezien het oefenen op stukjes nieuw plaatwerk veelbelovend leek.
Uiteindelijk toch eens een instructieboekje kunnen vinden van het las-apparaat zodat er wat inzicht kwam wat al die knoppen nu precies deden, maar belangrijker..., er achter gekomen dat de (bescherm)gas-stroom niet vijf maar minimaal tien liter per minuut moet zijn.
Ah well.., niet dat ik nu opeens las als een professioneel, maar 't heeft wel geholpen.
Maar mag 't dan eindelijk..?
Ja!
Met wat griptangen de dorpel uitlijnen en dan maar fixeren over de hele lengte met wat laspuntjes.
Daarna meer puntjes tussen de puntjes...
Totdat je denkt dat je de ruimtes tussen de puntjes met een 'streepje' kan vullen. "Denkt", want als je zoals mij iets te vlot er mee bent begint je plaatwerk toch net iets teveel te trekken. Bij mij licht het dus nu op enkele plekken een beetje over elkaar heen. Vlakslijpen helpt, maar maakt het niet strak. Hopen dat de grove structuur van de anti-steenslag coating dit gaat verbergen. (en anders de side-skirt wel).
Vlakslijpen (en weer wat extra laspuntjes zetten), proplassen om de onderste flap van de dorpel vast te zetten en ook het uiteinde van de hoek afgewerkt (plaat op de juiste lengte afgeslepen en een klein randje omgezet.)
Morgen een beetje kuisen door de proplassen af te slijpen, beetje schoon vegen en rijden ma...
Oh wacht, zo'n wagen heeft nog een dorpel. En er kruimelt wat achter het kunsstof bufferblok waar de bumper overheen valt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik zal morgen eens kritisch kijken naar de nerf van de houten afwerking. Het ziet er wel hetzelfde uit. Wat mij namelijk altijd opviel is dat het houtfineer van serie 2 (en dan bedoel ik het echte, niet de latere plastic print) niet alleen donkerder is, maar de nerf oogt ook rustiger.
Dacht ook ergens uit een boek gehaald te hebben dat serie 1 iets van walnotenfineer is en serie 2 kersen. Maar ik kan die bron nergens meer terugvinden.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik bedenk me nu dat ik zelf natuurlijk een vroege S2 met echt hout heb. Er zit meer tekening in dan ik had gedacht.
Ik weet dat de groene TCT van Karel uit Friesland nog iets donkerder echt hout heeft.
Denk dat ik zelf ook weer even ga olieën. (maar vind Auro-109 met € 53,- per liter iets te prijzig ;-)
__________
Crepuscule
Ja dat is best schandalig € 53 ! Osmo wax-olie is ook een optie en anders gewoon good-old lijnolie.
Trouwens, dat afdekplaatje op de middentunnel bij de pookknop; dat lijkt me door-en-door hout toch? Ik heb het nooit in het eggie mogen bewonderen.. Lijkt me geen dun laagje fineer. Of is dat op 3mm multiplex geplakt o.i.d.?
Het is een dikke plak hout maar er zit dacht ik wel een kunststof drager onder.
__________
Crepuscule
De sierstrips op de deur zijn een plastic basis met daaromheen fineer. Paneeltjes in het midden rond de pook, codeklep en radio zijn een plastic frame met daarop een plaatje hout á ~2mm.
Ik heb een set echt hout gekocht voor de BB. Serie 2 dus, maar de strip van de bestuurdersdeur wijkt af in kleur en gevoel. En met gevoel bedoel ik dat de 'lichtere' glad gepolijst is en de 'donkere' nog de krasjes van de nerf voelbaar heeft.
Zelf was ik in de veronderstelling dat de 'lichtere' alleen verkleurt is door zonlicht oid. Dacht alles te moeten gaan schuren en dan opnieuw in de lak te zetten. Maar nu dus (letterlijk nu) eens in de donkere meubelwas (HG iets met canaubura) gezet.
Voor:
Na:
Of het op de foto helemaal overkomt denk ik niet, maar de donkere ziet er nu uit om te knuffelen. De wat lichtere is ietwat donkerder geworden maar steekt helaas nog steeds af tegen de ander ondanks dat deze zelfs 3 lagen was heeft gekregen.
De tekening van het hout is hetzelfde en gezien de donkere tint waar de portiergreep overheen zat kan het eigenlijk niet anders dan dat dit hetzelfde soort hout is.
Volgens de stickertjes achterop zijn beide strips in juni-'94 geproduceerd voor de Y41 en TURNO 1 genaamd. Wat wel verschilt is dat de lichtere 'serie-nr 657' meekrijgt en de donkere 'serie: 7'.
We zijn trouwens wel een klein beetje off-topic aan het gaan.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Elke Exclusive met echt hout is dus ook echt uniek.
En ze moeten toch een soort systeem gehad hebben om niet verschillende soorten / tinten in één auto door elkaar te gooien.
het blijft intrigeren....
__________
Crepuscule
Ziet er erg mooi uit!
Ik denk dat het simpelweg een andere badge is geweest en dat er ondertussen een andere chef pigment-beits-houten interieurdelen was aangesteld die het nodig vond een theelepeltje meer of minder pigment in de spuitbeker te doen :)
Voor zover ik kan zien aan de foto gok ik erop dat het essenhout is wat ze gebruikten. Deze is licht van kleur en heeft (net als eiken) die kleine groefjes in de lengterichting. Om kleurverschillen van het natuurlijke hout naar elkaar toe te trekken en om de luxe donkerbruine kleur te bereiken hebben ze het hout op kleur gebracht met beits (kleurpigment met water) en daarna afgewerkt met een beschermende transparante was-, olie- of laklaag.
Als ik de volgende keer eens het hout van een echte exclusive in het echt mag bekijken ja graag want zwart leer met hout vind ik een erg mooie combi
Nu weer on topic ;)
Zo tussen de bedrijven door de afgelopen 2 weken de rotte ui, of voorste dorpel-hoek zo u wil, ontkleed en langzaam aan begonnen weer op te bouwen.
Na enkele lagen plaat uitgeslepen te hebben kunnne we dan uiteindelijk het interieur bewonderen. Enkele delen (op foto linksonder) heb ik al in de ontroester gezet en beginnen mooi blank te worden. Maar er zit nog genoeg om rigoreus weg te slijpen.
Als we even spieken onder een nog vast zittend roestig flapje (is nu op de foto open gebogen) dan wordt duidelijk dat alles wat er bruinig uitziet zwaar verdacht is. Dus flapje er af en ook de aangrenzende bodembescherming afsteken tot het zeker is dat daar geen roest meer onder schuil gaat.
Uiteindelijk is dan alles kaal en sta je met wat stukjes plaat die samen ooit een mooie hoek vormde.
Ondertussen heeft m'n vader zich toegelegd op de kriksteun. Deze is namelijk wel toe aan vervanging.
Omdat plaat lassen toch wel een dingetje is, komt er een niet meteen iets van de grond. Maar na enig gepruts hebben we dan in ieder geval dit voor elkaar. Niet de schoonheidsprijs, maar het zit wel stevig.
Na nog wat zoekwerk in de afstelling van het lasapparaat en wat oefening is het gelukt de kriksteun op z'n plek te lassen dmv. proplassen. Deze moeten achteraf vlak geslepen worden wat een leuk moment voor een foto als deze oplevert.
Met de kriksteun vlak geslepen kan het volgende 'laagje' vastgelast gaan worden. Maar dat is voor komende dinsdag. Dat geeft mooi de gelegenheid om nog snel ff een lekkere laag Hammerite op het blanke plaatstaal te smeren.
Nu 'ff' Hammerite smeren is trouwens niet het enige wat ik aan corrosiebescherming ga doen. Sowieso gaat deze laag beschadigt raken bij verder laswerk. Maar nu is er simpel bij te komen en dus makkelijk een 'basis' roestbescherming te zetten. Uiteindelijk als alles in elkaar zit zal ik via geboorde gaten met een slangetje door de holle kokers heen moeten om alles onder te spuiten.
Zeg maar, de Dinitrol behandeling. Alleen dan misschien met iets anders dan Dinitrol. Daar wordt nog over nagedacht.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Goed bezig. Het gaat dus toch gebeuren
Ben je je nu aan het bekwamen in laswerk? Wel heel handig als je dat zelf beheerst..
__________
Crepuscule
Mooie plaatjes! Leerzame anatomie lesjes!
Mooi werk.
Wat betreft anti-roest, iedereen heeft zijn eigen receptjes. Ik gebruik al jaren Mike Sanders vet. Superspul, je moet alleen zeker weten dat je uitgelast bent.
Inderdaad Veen.., ik ga gewoon doorzetten. En eigenlijk is de wagen helemaal niet zo rot. Alleen de dorpels zijn een drama. En of dat nu door echt alleen door die skirts veroorzaakt is of ook meermaals verkeerd opkrikken (of andersom) weet ik niet. Doet er ook niet toe.
Qua anatomie.., voor mij was het eigenlijk ook een verassing (een beetje onaangenaam) dat er zoveel laagjes plaat zitten daar. Ik dacht naïef gewoon een hoek uit te slijpen en er een nieuwe passend plaatje in te lassen.
Mike Sanders vet staat hier ook op het lijstje. Dat blijft ook transparant toch? Want dat zou ik het liefst hebben. Nu ik heb gezien hoe goed Tectyl of aanverwanten zijn in het verbergen van de roest die er onder door gaat wil ik dat soort spul eigenlijk liever gaan vermijden . Graag wil ik gewoon bij inspectie kunnen zien dat er ergens roest aan het ontstaan is.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Niet transparant. Beetje gelig en vuil blijft er wat aan hangen waardoor het langzaamaan zwart wordt. Ik heb nog niet meegemaakt dat het onder MSV verder rot. De eerste auto's, een 2cv en een BX, beide in dagelijks gebruik en buiten gestald zijn 10 jaar later (en andere eigenaren) nog steeds volledig roestvrij. Ook ons werkpaard, de Volvo 240, is 6 jaar later onveranderd qua roest sinds de behandeling.
Hm, oké. En gebruik je dat ook voor de bodem/onderzijde? Klinkt juist voor mij alsof dat dan op plekken waar vuil langs komt het een grote ophoping van zooi gaat worden.
Het klinkt in ieder geval goed, dus denk wel dat dat 'm gaat worden.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Vandaag was niet heel spannend. Iets later dan gebruikelijk aan de gang aangezien ik gisteren een Toyota Hilux ben wezen ophalen voor een organisatie. Ophalen in Duitsland wel te verstaan. Dus 5 uurtjes heen in een VW transporter, en daarna 5 uurtjes terug in de Hilux op modderbanden. Supervet hoor, zo'n groot hok. Maar stuiteren... oeioei. Blij dat ik een Xm heb.
Dus na wat plaatjes lassen om weer even in te komen...
...begint die dorpelhoek toch wel weer een beetje vorm te krijgen.
Het is nog niet goed genoeg voor zichtwerk, maar het gevoel begint er wel te komen. En dat moet ook wel, want nog maar twee/drie stukjes en ik ben toe aan het plaatsen van de buitenzijde van de dorpel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Lassen is niet mijn forte (verre van...) maar ziet er netjes uit toch?
Michael
Er komt een dun stoffig laagje op. Het is geen kliederbende en plakt eigenlijk niet. Alleen stof blijft er wat aan hangen.
Erg mooi laswerk! Zou willen dat het bij mijn XM zo goed was gedaan.
Bedankt voor de complimenten.
Dat bemoedigt nog net dat beetje extra.
Nu dacht ik wel morgen er klaar voor te zijn de dorpel er op te gaan lassen. Was ik toch 'ff' vergeten dat die hoek achter goed gekeurd moest worden.
Tja...
Dit (binnenzijde) ziet er niet naar uit dat een beetje steken en borstelen voldoende gaat zijn.
Dusss., slijptol.
Mooie roestrand die daar zo omhoog loopt. Dat zat deels verstopt onder de PVC-coating. Morgen ga ik verder met die coating afsteken tot ik weer op blank verzinkt plaatwerk zit. Benieuwd hoe hoog ik eindig.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Dunne plaat MIG/MAG lassen blijft een uitdaging. Aan de las te zien staat je amperage nog ietsje te laag of je draadtoevoer te hoog, de rupsjes kunnen 'vlakker' en ietsje meer inbranding.
Het hangt ook af van welk gas je gebruikt, ik zelf las MAG met een menggas maar nog liever doe ik het tig, dan is het smeltbad veel beter te beheersen en kun je vaak zonder toevoegen van draad de plaat aan elkaar laten vloeien.
En schoon werken natuurlijk, echt alles moet kaalgeslepen zijn, de minste vervuiling op de plaat merk je tijdens het lassen.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
We gebruiken meng-gas (argon/co2).
Dat tig eigenlijk geschikter is voor plaat was ik ook tegen gekomen. Maar sowieso een ander apparaat en het is een speciaal kunstje om dat te kunnen, toch? Of valt dat wel mee?
Momenteel las ik door puntjes te zetten. Als ik langdurig zou door lassen brand alles weg (en trekt ook krom).
Maar ik zal nog eens een beetje rommelen met de instellingen als het niet mooier gaat worden. (ben er zoals je al zegt achter gekomen dat het te lassen spul echt brandschoon moet zijn. Daar was ik nog iets te 'makkelijk' in.)
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Tja lassen is een vak, heb zelf vroeger de nodige diploma's gehaald op school in de avonduren. Alleen was dat toen der tijd vlamboog (elektrich) en autogeen, en dan zit je echt avond aan avond plaatjes en buisjes aan elkaar te lassen. Later mag je dan 'in positie' gaan lassen en dan kom je er echt pas achter hoe moeilijk het allemaal is. Ik las ook niet maandelijks en elke keer voordat ik weer begin pak ik wat proefstukjes om de juiste instellingen en juiste houding weer even te vinden. Ergo, koop dun plaatmateriaal en ga oefenen
Als je autogeen kunt lassen is TIG geen probleem, is dus wel compleet anders dan MIG/MAG. (ook ander gas)
Puntlassen zetten is ook goed, zeker met superdun spul, werk ook vanuit verschillende hoeken om trekken te compenseren.
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
Voorlopig ga ik het bij MIG/MAG houden. Dat is de makkelijkste manier en kost geen investering qua spullen. Voor ik begon had ik al een oude computerkast aan repen geslepen. Toen dat wel redelijk lukte om aan elkaar te zetten vond ik het goed genoeg om verder te oefenen op de auto.
)
Per slot van rekening komt alles weer verstopt achter de sideskirts.
Qua theorie/voorbeelden is er tegenwoordig zoveel terug te vinden op internet dat je met een beetje handigheid jezelf wel iets aan kan leren. Het enige voordeel wat ik nog zie in cursussen volgen is dat er iemand terplekke met je meekijkt en je kan corrigeren of wijzen op fouten die je zelf niet zo snel door hebt. (Of dus iemand op een forum die aan de hand van een foto ff tipt dat de instellingen niet helemaal lekker lijken te staan
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Oké. Dan heb je leuk zo'n dorpel besteld, maar die komt wel kaarsrecht uit de doos (de hoeken zijn niet gevormd zoals ze onder de wagen zijn).
(ik ben zo enthousiast omdat het resultaat stukken beter is dan ik hoopte toen ik er aan begon. 
)
Geen klacht trouwens.., op de foto's was dit duidelijk te zien, maar plug&play was 'leuker' geweest. Ook krijg je een ardig stukje bonus materiaal erbij. Op voorgaande foto zie je links de flap die aan de onderzijde van de wagen uitsteekt. De hele vertikale flap rechts waar de dorpel op de foto op steunt mag er af. En in mijn geval zelfs meer.
Om op de originele vorm van het stukje dorpelhoek aan de voorzijde aan te kunnen sluiten moest het nieuwe dorpeldeel gevormd gaan worden.
Bij gebrek aan foto's even een eindresultaatje.
De rode lijn is waar de plaat origineel terug gebogen was. Over een lengte van ongeveer 30cm deze platgedrukt waarna de plaat weer hebben gebogen over de zwarte lijn. Daarna (zoals op de foto te zien) het teveel aan materiaal van de bovenzijde van de dorpel geslepen.
Met de voorzijde aansluitend kon de achterzijde op lengte gesneden worden om daarna de achterste hoek te gaan vormen.
Bij de volgende foto kijk je vanuit de binnenzijde tegen de dorpel aan. Bovenzijde is op de wagen ook de bovenzijde.
De rode lijn is weer de origenele vouw die we vlak slaan. (tot ongeveer 40cm uit het uiteinde) Daarna weer de dorpel om zetten over de zwarte lijn. Door dit zo diagonaal te doen wordt de verspringing die in het plaatwerk zit richting het einde van de dorpel steeds flauwer.
Hierdoor komt de onderste strook van de dorpel ook verder van de wagen af.
Om hiervoor te compenseren snijden we de onderste lip in en slaan deze ook vlak.
Daarna weer diagonaal (lineaal) omzetten. (groene lijn is de originele vouw van de lip)
en...
We hebben een prachtige achterhoek gevormd!
Hoe dit op de wagen staat ga ik jullie nog even onthouden want tijdens het passen begon er toch iets te kriebelen.
De koker van de middenstijl...
En ja hoor...
Na de buitenschil weggeslepen te hebben is het eronder toch ook wel wat rottig. Wel best wat mazzel gehad met die stekkers. Helemaal niet over nagedacht dat daar zoiets kon zitten. Bij de gele heb ik het kunsstof ingesneden, maar gelukkig geen schade aan de bedrading.
Morgen dit dus aanpakken en dan hopelijk 's middags dan eindelijk beginnen aan de buitenzijde dorpel.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Oh, wat een brevedigende klussen allemaal. Leerzaam ook; plaatwerk, lassen Top
Mooi dat je dit allemaal zo documenteerd. Bij mijn weten ben je de eerste in Nederland die met deze dorpels werkt.
__________
Crepuscule
Is dat gegalvaniseerde plaat? of lijkt dat maar zo?....
Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.
@Veen
Documenteren en hopelijk ook inspireren.
Of ik echt de eerste ben weet ik niet. Maar juist omdat ik om mij heen alleen maar hoorde over donor-dorpels heb ik deze in m'n ebay 'watchlist' gezet toen ik ze 2 jaar geleden tegen kwam. Had toen nog geen idee dat ik ze ooit eens zou bestellen voor mezelf.
@Mark
Er zit inderdaad zink op het nieuwe plaatwerk. 't Gaat er naar mijn idee wel iets makkelijker vanaf met een staalborstel dan het van het originele plaatwerk af komt. Vreemd genoeg blijven er wel hele witte vlokken van af komen tijdens het lassen. Ondanks het blank gemaakt te hebben. En in tegenstelling tot het originele plaatwerk. Dit slaat hooguit een beetje wit uit rond de plek van lassen.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
De afgelopen dagen als eerst de middenstijl en steunkoker van de achterhoek weer opgebouwd.
Qua strakheid van het laswerk was er nog niet veel vooruitgang. Ligtelijk frustrerend aangezien het oefenen op stukjes nieuw plaatwerk veelbelovend leek.
Uiteindelijk toch eens een instructieboekje kunnen vinden van het las-apparaat zodat er wat inzicht kwam wat al die knoppen nu precies deden, maar belangrijker..., er achter gekomen dat de (bescherm)gas-stroom niet vijf maar minimaal tien liter per minuut moet zijn.
Ah well.., niet dat ik nu opeens las als een professioneel, maar 't heeft wel geholpen.
Maar mag 't dan eindelijk..?
Ja!
Met wat griptangen de dorpel uitlijnen en dan maar fixeren over de hele lengte met wat laspuntjes.
Daarna meer puntjes tussen de puntjes...
Totdat je denkt dat je de ruimtes tussen de puntjes met een 'streepje' kan vullen. "Denkt", want als je zoals mij iets te vlot er mee bent begint je plaatwerk toch net iets teveel te trekken. Bij mij licht het dus nu op enkele plekken een beetje over elkaar heen. Vlakslijpen helpt, maar maakt het niet strak. Hopen dat de grove structuur van de anti-steenslag coating dit gaat verbergen. (en anders de side-skirt wel).
Vlakslijpen (en weer wat extra laspuntjes zetten), proplassen om de onderste flap van de dorpel vast te zetten en ook het uiteinde van de hoek afgewerkt (plaat op de juiste lengte afgeslepen en een klein randje omgezet.)
Morgen een beetje kuisen door de proplassen af te slijpen, beetje schoon vegen en rijden ma...
Oh wacht, zo'n wagen heeft nog een dorpel. En er kruimelt wat achter het kunsstof bufferblok waar de bumper overheen valt.
XM - Rijden als een 'ouwe sok' met af en toe een 'petje' op.
Ik vind het knap. En hoe meer milimeters je last, hoe beter je wordt.
Als de XM op de grond staat zie je er toch niets meer van. En met de sideskirts erop al helemaal niet meer inderdaad.
__________
Crepuscule
Pagina's